Влияние температуры и напряжения на свойства резины

Как размягчить задубевшую резину керосином?

В домашних условиях размягчить резину можно при применении различных материалов. Наибольшее распространение получили:

1. Нашатырный спирт.
2. Керосин.
3. Касторка и силикон.

Восстановление резины в домашних условиях

Высокая температура также приводит к тому, что каучук становится более мягким, но снижается показатель износостойкости.

Керосин

При рассмотрении того, как размягчить резину многие уделяют возможности применения керосина. Подобное вещество способно восстанавливать показатель эластичности.

Особенности применения заключаются в том, что изделие размачивается в специальной ванной, после чего поверхность тщательно промывается и высушивается. Если протяженность изделия большая, то ее можно свернуть. Выдерживается в керосине для размягчения в течение нескольких часов, так как керосин действует не сразу.

Нашатырный спирт

Это вещество получило широкое распространение, оно также может сделать изделие более мягким. Процедура выглядит следующим образом:

1. Выбирается емкость подходящего объема.
2. Нашатырный спирт разводится в воде для получения требующего раствора.
3. Изделие помещается в раствор на час для размягчения.
4. После этого размягченный элемент достается и промывается чистой водой.

Сушка проводится при комнатной температуре. Стоит учитывать, что высокая и низкая температура всегда негативно отражаются на состоянии резины.

Силикон и касторка

Недлительный эффект можно достигнуть в случае использования силикона и касторки. Среди особенностей применения отметим следующие моменты:

1. Силикон оказывает только временное воздействие. Его можно приобрести в специализированных магазинах.
2. После смазывания нужно подождать некоторое время. Силикон может впитаться в структуру, сделав ее более эластичной.

Нагревание

В некоторых случаях требуется лишь временное размягчение, к примеру, при надевании шланга на патрубок. Решить проблему в этом случае можно путем временного опускания изделия в горячую ванную. Через некоторое время воздействия высокой температуры эластичность повышается.

При длительной эксплуатации резина может задубеть. Решить проблемы можно только в случае кипячения изделия. Существенно повысить эффективность процедуры можно путем добавления в состав соли. Кипячение проводится вплоть до момента, пока поверхность не станет эластичной.

Если возникают трудности при снятии трубок и шлангов, то нагрев проводится путем оказания воздействия теплым воздушным потоком. Для этого может использоваться строительный или обычный фен. При концентрации воздушного потока высокой температуры в одном месте пластичность существенно повышается.

В заключение отметим, что только при отсутствии дефектов можно провести восстановление материала. Некоторые рекомендуемые методы могут привести к ухудшению некоторых эксплуатационных характеристик. Именно поэтому нужно соблюдать все рекомендации.

Это вещество может легко восстановить показатели эластичности задубевшего материала, но при этом нужно помнить об опасности керосина, например, он горюч.

Суть метода заключается в замачивании резинового изделия в специальной ванне. По истечении времени поверхность изделия нужно тщательно промыть и высушить, при этом делать это можно в скрученном виде (например, если выполняется обработка длинного коврика).

Длительность вымачивания зависит от нескольких параметров, в частности от размеров резинового изделия и степени затвердения материала (это нужно определить перед тем, как размягчить резину). Но как показывает практика, выдерживать в ванне нужно не менее 2-3 часов, поскольку керосин действует не сразу.

Этот способ используется в тех случаях, если нужен быстрый, хоть и кратковременный эффект. Например, когда шланг нужно надеть на патрубок. Решаются подобные проблемы путем недлительного опускания изделия в горячую воду. Именно поэтому способ не подходит для изделий, значительных по размерам.

Нагреть резину можно не только водой. Оказать точечное воздействие высокой температуры можно с помощью строительного или обычного фена. Особенно это актуально, когда нет возможности замочить изделие в горячей воде, например, когда нужно снять шланг с патрубка.

Восстановление эластичности резины можно выполнить только при отсутствии каких-либо механических повреждений и других деформаций. Также нужно быть готовым к тому, что некоторые эксплуатационные характеристики будут снижены или потеряны совсем.

Сезонность автопокрышек

Отличия протектора автошин в зависимости от сезонности резины

Типы шин для автомобилей разделены в зависимости от сезона их использования на три группы.

Летние автошины обеспечивают должное сцепление колес с асфальтом, нагретым до высокой температуры. Они имеют большой индекс скорости, обладают увеличенной стойкостью к износу при воздействии абразивных частиц дорожного покрытия. При снижении температуры до +7 С и меньше такая авторезина начинает утрачивать свои изначальные характеристики, ее эластичность падает, снижается управляемость автомобилем. Шины, разработанные на лето, во время минусовых температур за бортом авто начинают «дубеть».

Зимняя авторезина, рассчитана на применение в условиях минусовых температур. Отличается узкими канавками протекторного слоя, достаточно мягкая, позволяет ездить на заснеженной либо обледененной поверхности. При возрастании температуры выше +9С шины, разработанные на зиму быстро истираются и становятся непригодными к использованию. Их небезопасно применять при очень высоких температурах, они могут расплавиться при езде по раскаленному асфальту.

Различают такие типы зимних шин для автомобилей:

1. Ошипованные на их поверхности присутствуют специальные шипы, для увеличения проходимости машины по заснеженной либо обледененной дороге. При этом ламели, характерные для обычной резины отсутствуют. Применять шипованные покрышки без необходимости не стоит: шипы могут вырываться с мест крепления, а также способны повредить асфальтированную поверхность дороги.
2. Шипуемые. На поверхности указанных автопокрышек расположены специальные отверстия для установки шипов. Приобретая такие автошины учитывайте: ошиповать легко новую резину, протекторный слой которой не истерт, в противном случае подобрать высоту шипов можно в определенных рамках в зависимости от остаточной высоты протекторного слоя.
3. Фрикционные покрышки. У таких изделий рисунок протекторного слоя имеет яркий волнообразный характер. Автолюбители именуют указанные автошины «липучками» за их способность прилипать к дорожному покрытию. При минусовых температурах эти шины обеспечивают хорошее сцепление с обледененной поверхностью, гарантируют хорошую устойчивость транспортного средства. Они разделяются на резину скандинавского и европейского типа. Первый вид рассчитан на суровую зиму, в состав такой резины многие производители домешивают силику, обеспечивающую большую устойчивость автомобиля при езде по льду. При этом, маневрирование на асфальтированной поверхности затруднено из-за мягкости резины, резкое торможение может привести к увеличению тормозного пути. Применение таких шин актуально для езды на размеренной скорости в достаточно холодных регионах. Использование европейского типа покрышек позволяет ездить по асфальту. Такая резина имеет уменьшенное количество ламелей и обладает достаточной жесткостью. Указанные шины позволяют быстро ездить в условиях теплой зимы с умеренными осадками. Им характерна высокая маневренность на асфальтированной поверхности.

Подбирая покрышки на зиму, особое внимание уделите маркировке, можно легко перепутать всесезонные шины с зимними изделиями. В обоих вариантах на боковой поверхности шин присутствует обозначение M&S, но шины, предназначенные для зимы, дополнительно маркируются знаком со снежинкой внутри, на всесезонке, такого рисунка нет

Всесезонные автопокрышки занимают промежуточное значение между зимним и летним типом резины для автомобилей. Их можно применять в температурном диапазоне от-5С до +10С. Они характеризуются специальным протекторным слоем, обеспечивающим нужное сцепление колес с дорожным покрытием в условиях мягкой зимы и не слишком жаркого лета. В регионах с большим перепадом температур, применение всесезонной авторезины не актуально: с увеличением температуры выше нормы покрышки могут поплавиться, они больше подвержены деформации. Если температура упадет ниже рекомендованной нормы, то всесезонная авторезина «задубеет».

Многие автолюбители отдают предпочтение всесезонным шинам, с целью экономии: нет необходимости покупать два типа шин для автомобиля (на зиму и на лето), а также не нужно беспокоиться о правильном хранении автопокрышек. Такая позиция является правильной, если в регионе, в котором эксплуатируется автомобиль, температурный диапазон составляет от-5С до +10С. В противном случае стоит задуматься о приобретении двух комплектов авторезины (для зимы и лета).

Чернение резины своими руками

Для того чтобы провести чернение резины своими руками нужно взять старую использованную зубную щетку, которая поможет отмыть все труднодоступные места на покрышке. После чистки резины можно сразу переходить непосредственно к самому процессу чернения. Вам понадобится распылитель с жидкостью для обработки, его можно заранее приготовить самому, либо же купить в специализированном автомагазине. В процессе нанесения, средство нужно втирать в покрышку, для лучшего эффекта. Затем необходимо подождать несколько минут, до полного высыхания жидкости, если же вы наносили средство, которое пенится, то ждать нужно немного дольше, около 20 минут. Ну вот и все больше ничего не понадобится делать, теперь с красивыми шинами можно ехать покорять дороги.

И так, план по чернению шин своими руками будет таковым:

1. Снимаем верхний слой грязи, чтобы средство лучше впитывалось и не собирало грязь (моем, лучше если сделать это с каким то моющим).
2. Даем колесу просохнуть, и состав не розбавлялся лишней водой.
3. Распылить средство на поверхность колеса. Желательно при сухой безветренной погоде.
4. Растереть губкой или оставить так на некоторое время (в зависимости как предусматривает инструкция).
5. Для закрепления эффекта рекомендуется не выезжать около получаса, дабы жидкость полностью впиталась и просохла.

При обработке спецсредствами, предназначенными для чистки и чернения внимательно читайте инструкцию перед нанесением! Некоторые из них (те что на силиконовой основе) противопоказаны для попадания на зону контакта шины с асфальтом, так как это ухудшает сцепление, а другие можно наносить на всё колесо (к примеру для хранения).

Подводя итог отметим что…

По большому счету существуют 3 варианта чернения резины: первый — это сделать своими руками причем с использование самодельного средства (гуталина, глицерина или силиконового масла); второй — тоже сделать обработку самостоятельно, но уже воспользовавшись специально купленным составом; третий — отдать автомобиль в детейлинговый центр, где рублей за 300-500 сделают за вас специалисты, соблюдая всю технологию. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому какой лучше выбрать решайте сами. Если смотреть с экономической точки зрения, то стоит рассматривать лишь первые два, с применением одного из пяти методов. Самый менее затратный — это глицерин, хозяйственное мыло и крем с воском. От глицерина и хозяйственного мыла есть хоть какой то положительный эффект, а крем для обуви с воском хоть и придает резине черный цвет, но для использования вообще не пригоден. Так что домашние средства не очень эффективны, а низкая их стоимость оправдывает это. Самым же дорогим и результативным народным методом для чернения резины оказалось силиконовое масло, его эффект сравним с магазинным средством “Черный лоск”. Стоимость такого средства обойдется в 400-450 руб., что правда хватает его на несколько обработок.

Все методы, которые упомянуты в данной статье, проверены на практике уже не один раз и они действительно работают. Самое главное перед процедурой хорошо вымыть и просушить резину.

Передозировка

Передозировка Редуксин диагностируется по таким признакам:

• головокружение;
• головная боль;
• повышение АД;
• тахикардия.

Могут появиться любые другие побочные эффекты приема, причем в выраженной степени.

В случае передозировки проводится симптоматическая терапия: промывание желудка, прием сорбентов (активированного угля и т.п.), а в случае тахикардии и повышенного давления могут быть дополнительно назначены бета-адреноблокаторы.

Жидкая резина своими руками

Следует понимать, что расплавить удастся не любую, а только сырую резину. Полученный раствор будет напоминать клей. А вот старые покрышки для этого не подойдут, поскольку они сделаны из сшитой серой резины. Такой материал в углеводородных растворителях не растворяется.

Сделать жидкую резиновую массу можно и в домашних условиях и это более доступный способ, чем искать сырую резину. Вам понадобится купить всего лишь 1 пачку буры и 2 бутылочки клея ПВА. Само приготовление заключается в следующем:

1. Смешайте буру с 0,5 ст. воды, чтобы жидкость стала прозрачной.
2. Добавьте клей и снова хорошо перемешайте.

При необходимости можете окрасить резину в нужный цвет. Для этого предварительно добавьте в клей краситель и только после этого смешивайте с разведенной бурой.

Домашнюю жидкую резину можете использовать сразу или же поставить в холодильник. Там она сможет некоторое время храниться в жидком виде, не застывая.

Сырая резина — применение

Основное применение этого материала – это ремонтные работы. Кроме этого ее применяют для создания различных прокладок, применяемых в трубопроводной арматуре.

Для ремонта камер и покрышек чаще все применяют листовую резину. При этом необходимо соблюдать определенные технологические правила. В частности, края поврежденного места необходимо зачистить или с помощью напильника или грубой абразивной шкурки. После этого необходимо выровнять края поврежденного места. Место, на которое будет нанесена заплатка, должно быть обработано обезжиривающим составом.

После этого можно положить на поврежденное место кусок этого материала, его размер должен превышать размер поврежденного места. Уложенную заплатку надо зафиксировать с помощью струбцины и выполнить вулканизацию. Для этого можно использовать или серийно выпускаемый вулканизатор или самостоятельно изготовленный.

Советский каучук

Еще в 1901 году русский химик Иван Кондаков синтезировал эластичный полимер из диметилбутадиена. Именно этот способ немцы взяли за основу при производстве синтетической резины. Однако в России никогда такой резины не производили. До Первой мировой наши заводы покупали за рубежом до 12 000 т латекса ежегодно, с приходом советской власти объемы импорта возросли еще больше, что не могло не огорчать руководство страны.

В конце 1920-х годов Сталин заявил: «У нас в стране имеется все, кроме каучука. Но через год-два и у нас будет свой каучук». Чтобы удовлетворить призыв вождя, советские ботаники стали искать растения, способные заменить гевею. Выяснилось, что каучук можно производить из одуванчика кок-сагыз, росшего в горах Средней Азии. Его начали выращивать в советских колхозах, но ожидания не оправдались: импортируемый латекс был и качественней, и дешевле.

Рецепт «легковой» шины компании Michelin У специалистов компании Michelin мы узнали, какие вещества необходимы для получения протектора шины для легкового автомобиля. Итак, вот что нужно для того, чтобы получить 200 кг такого материала: 100 кг резины (примерно 85 кг синтетической и 15 кг натуральной), 35 кг сажи, 35 кг кремнезема, 20 кг минерального масла, 4 кг смолы, 2 кг антиоксиданта, 2 кг воска, 4 кг оксида цинка, 1,5 кг стеариновой кислоты, 1 кг ускорителя вулканизации и 1,5 кг серы.

Поскольку ботаники не справились с заданием, отдуваться пришлось химикам. И здесь стране повезло: исследователь Сергей Лебедев, который еще до революции пытался синтезировать резину, смог в сжатые сроки предложить недорогой способ получения искусственного латекса. По технологии Лебедева его производили из бутадиена, который, в свою очередь, изготавливали из спирта. В 1931 году в Ленинграде заработал единственный в мире на тот момент завод по выпуску синтетического каучука. После удачного дебюта тут же строятся заводы-гиганты по производству синтетической резины в Ярославле, Воронеже и Ефремове… С 1934 по 1936 год объемы выпуска синтетического каучука возросли с 11 000 до 40 000 т. Так что в 1937 году уже более 70% резины в СССР изготавливали из отечественного синтетического латекса.

Примерно в то же самое время, что и в Советском Союзе, технологию получения искусственного латекса на основе бутадиена разработали и в Германии. Однако в ходе очередной войны немцам она не пригодилась. Малайские запасы каучука на этот раз контролировала Япония, а роль державы, страдающей от резинового голода, выпала Соединенным Штатам. Поскольку Америка никогда не испытывала нужды в этом материале, опыта производства синтетической резины у нее не было. Зато здесь трудились многие известные химики и технологи, так что буквально за несколько месяцев было налажено производство резины по технологии, аналогичной той, что применялась в СССР. Чуть позднее в Америке появился и другой синтетической латекс, получивший название неопрен. Было выяснено, что новый материал более устойчив к органическим растворителям, чем натуральная резина. Впервые в истории было четко продемонстрировано, что синтетический материал может не просто быть заменителем природного, но и превосходить его по качеству. С тех пор были разработаны десятки заменителей латекса, каждый для конкретной задачи. А шинные производители нашли оптимальное соотношение между натуральной резиной и синтетикой для каждого типа колес.

Растяжка резиновой обуви

После обработки спреем в сапогах нужно походить не менее 30 минут. Растягивая обновку, старайтесь не находиться на одном месте, а двигаться, так вы быстрее добьетесь результата.

Для быстрого разнашивания обуви без применения специальных средств можно использовать спирт или водку.

Места, в которых ощущается дискомфорт, смачивают жидкостью, после чего надевают изделие и ходят не меньше часа.

• Растяжка таким способом не наносит ущерба обуви. Вам понадобится большое количество влажных газет, которыми заполняется изделие, после чего бумагу оставляют внутри на 12 часов.
• Затем нужно надеть толстые носки (по возможности несколько пар сразу) и ходить в обуви как можно дольше.
• Повторять этот процесс требуется до тех пор, пока изделие не приобретёт нужный размер.

«Пузырь» нужно аккуратно положить внутрь обуви и поместить в морозилку на 10–12 часов. Затем сапоги извлекают из отсека для заморозки и «размораживают» при комнатной температуре.

Увеличить размер можно и с помощью нагрева изделия. Вам нужно надеть несколько пар толстых носков, после чего обуться в тесные сапоги.

Включите фен, установив высокий температурный режим, и направьте поток воздуха на необходимый участок. Прогревать одно и то же место можно не больше 1 минуты. Затем выключите прибор и оставайтесь в обуви до того момента, пока она не остынет.

При правильном подходе растянуть сапоги в домашних условиях не составит особого труда.

Обувь из кожзама отличается особой «податливостью». Поэтому, растянуть ее не так сложно, как изделия из других материалов. Итак, выделяют несколько действенных методов:

• Использовать хозяйственное мыло. Искусственная кожа быстро смягчится под воздействием такого мыла. Итак, необходимо размылить хозяйственное мыло до образования пастообразной пены. Нанести эту пену на внутреннюю поверхность сапог. Оставить на пару часов, оптимально, на 5-6. Затем при помощи губки удалить остатки мыла с сапог, надеть на ноги носочки и сапоги, ходить до полного высыхания обуви.
• Применить строительный фен. Разогреть сапог с помощью строительного фена, надеть прогретую обувь на ноги (с толстым носочком), носить некоторое время.
• Способ с газетами также отлично подойдет для сапог из кожзама.
• Использование спирта и спиртосодержащих. Размягчить сапоги из кожзама способен и спирт, а также любые спиртосодержащие вещества. Смочить изнутри сапоги водкой или одеколоном, надеть на ноги, ходить до полного высыхания.

Существует еще парочка альтернативных методов, как растянуть обувь на один размер. Например:

• Можно организовать «парилку» для сапог в домашних условиях. Для этого необходимо подержать сапог над паром, например, над кипящим чайником или кастрюлей воды. Быстро надеть на ножки распаренные сапоги и походить пару часов.
• Особенно рисковые могут попробовать смазать замшевые сапоги раскаленным растительным маслом. После этого надеть сапоги и не снимать несколько часов.
• Парафиновые свечи помогут растянуть сапоги. Для этого необходимо растопить воск, залить его в пакеты (как в методе заморозки) и поместить в сапоги. Подождать затвердевания.
• Если натирают задники или боковые стенки сапога, то можно обработать их хозяйственным мылом.
• Еще одно средство – это обработка керосином для тех, кто не боится неприятного запаха. Сапоги обильно смачивают керосином и разнашивают несколько часов.

Наверное, каждый человек в своей жизни испытывал дискомфорт от неудобной обуви. Часто женщины не могут устоять перед покупкой красивых лаковых туфелек, даже если нет в продаже подходящего размера. Эйфория от покупки проходит с появлением первых мозолей, и возникает желание вернуть туфли в магазин. И даже если на примерке в магазине все было замечательно, то спустя несколько часов красивые новые туфли могут натирать и давить.

Есть множество способов, как растянуть обувь. Все они хороши, однако на разной обуви эффект тоже получается разный. Например, обувь из нубука очень чувствительна и нежна, а лаковая может потрескаться от перепадов температуры.

Война объявлена

Руководству Michelin надо было незамедлительно принимать решение. Можно было, например, наладить на плантации производство других культур, но шинная компания не видела смысла заниматься новым для себя бизнесом. Другой альтернативой была продажа земли, но тогда бы пришлось уволить всех работников плантации. Движимые идеями социальной ответственности топ-менеджеры Michelin решили сохранить рабочие места. Компания пошла на беспрецедентный ход: была объявлена полномасштабная война с микроциклусом. Совместно с французским научным центром CIRAD компания занялась длительными исследованиями, чтобы найти эффективные методы борьбы с грибком.

Какое купить средство для восстановления лоска

При выборе раствора, для обработки шин, в первую очередь, нужно обратить внимание на его состав. От него будет зависеть результат

Для лета можно и на водной основе, а вот для зимы лучше если средство на силиконовой. Автомобильные магазины предлагают большой ассортимент чернителей и все они делятся на два вида:

1. Блестящие – это смазки, которые состоят с большого количества силикона. После их нанесения, покрышки станут блестящими, а внешний вид более привлекательными. Недостаток: они действуют на протяжении короткого промежутка времени, после попадания пыли или грязи они могут потерять свой первоначальный вид.
2. Матовые. Их используют не только при обработке шин, но и для всего автомобиля. После покрытия резины таким видом жидкости, она приобретет глубокий черный цвет. Недостаток такого вида чернения — короткий срок действия после контакта с водой, в результате их внешний вид становиться еще хуже, чем до окрашивания.

Использовать различные средства для чернения шин можно хоть и ежедневно, если для вашего кошелька это не накладно. Но будет значительно эффективнее, применять для достижения конкретно заданного результата разобравшись из свойствами, предназначением и последствиями обработки. На различных форумах можно нередко встретить обсуждение темы чернения, её надобности и смысла. Изучив несколько таких дискуссий, ознакомившись с отзывами и личным опытом использования, мы пришли к выводу, что к лучшим средствам для чернения резины можно будет отнести 5 ниже представленных жидкостей.

Чернение колес. Лайфхак против специальных средств.

Резина считается одним из самых распространенных материалов на сегодняшний день. Со временем основные характеристики могут существенно снизиться. Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как провести размягчение резины

Подобную процедуру можно выполнить самостоятельно в домашних условиях, важно соблюдать все рекомендации

Технология горячей вулканизации шин своими руками

Такая технология применяется несколько дольше, чем холодная. Во времена, когда вокруг не было такого количества шиномонтажек, авто- и велолюбители ремонтировали свои транспортные средства в гараже при помощи именно такого метода, для которого применяется электрический или бензиновый вулканизатор, который можно легко собрать своими руками. технология здесь заключается в следующем: мастер сжигает бензин, который прогревает резину при помощи поршня. Как только температура поднимается до 90 градусов, сырая резина для вулканизации начинает укрепляться, если поднять температуру до 147 градусов, процесс идет заметно быстрее и качественнее. А вот выше 150 лучше не поднимать, т.к. материал начинается разрушаться и теряет свои свойства. После 160 градусов сырая резина начинается обугливаться. Идеальное время прогрева при горячей вулканизации сырой резины – около 8-10 минут. Фрагмент материала прикладывается к месту прокола на камере и сдавливается при помощи струбцины, чтобы в процессе химической реакции не образовывались пузырьки и не собирался воздух, образуя опасные пустоты.

Технология применения горячей вулканизации сырой резины в домашних условиях окажется на 40% эффективнее для шины, чем холодная, поэтому, если есть возможность, пользоваться лучше этим методом.

В походных условиях провести такую операцию для камер гораздо сложнее, но все же возможно: если есть фрагмент сырой резины, можно нагреть его над костром. Определить температуру пламени можно по кусочку сахара или листку бумаги: и то, и то начинает плавиться/обугливаться при температуре 145 градусов – как раз той, что требуется для вулканизации. В качестве струбцины можно использовать плоский тяжелый камень, деревянное полено или любой другой подходящий предмет.

На всю операцию вы потратите около 20 минут. Не забывайте, что место проклейки заплатки камеры нужно обязательно зачищать шкуркой или хотя бы протереть бензином, чтобы удалить загрязнения с шины.

Как лить резину? — Литье полимеров

Да, колёсики именно для досок. Только тут несколько тонкостей. Катание с элементами скольжения по трубам и граням, т.е. при исполнении некоторых трюков колёса касаются скользящей поверхности стоя не почти поперёк по которой скользит сам корпус досочки и если они мягкие (для простого катания), то стопорят скольжение и райдер просто улетает с трюка с последующей уборкой об ступеньки и т.п.)) Кароче говоря нужен материал достаточно плотный, что то между резиной и пластиком. для сравнения плотность колёс для обычного катания обозначаются А70-А86 а для катания со скольжением А90-А101. Кстати что за шкала по Шорру и как она обозначается, уж не как на колёсиках буквой «А»?))

И что получается монолитная болванка? А я слышал что с готовой резиной уже не сделаешь ничего. Хотя например ж/д переезды делают из резиновых плит из переработанных покрышек.

А кстати есть ли усадка у такого изделия?

Изменено 12 июня 2007 пользователем САМОДЕЛ

Хранение резиновых изделий

Шкафы для резиновых изделий должны иметь плотно закрывающиеся дверцы, гладкую внутреннюю поверхность. Жгуты, зонды хранятся в подвешенном состоянии на съемных вешалках, расположенных под крышкой шкафа. Резиновые грелки, накладные круги, пузыри для льда хранят слегка надутыми. Съемные резиновые части приборов необходимо хранить отдельно. Эластичные катетеры, перчатки, бужи, резиновые бинты, напальчники хранят в плотно закрытых коробках, пересыпав молотым тальком. Резиновые бинты пересыпают тальком по всей поверхности и хранят в скатанном виде.

Отдельно хранят прорезиненную ткань в рулонах, горизонтально подвешенную на стойках. Можно хранить её на полках, уложенной не более чем в 5 рядов. Эластичные лаковые бужи, катетеры, зонды хранят в сухом месте. Изделия бракуются, если появляется их клейкость и размягчение.

При потере эластичности резиновых перчаток их помещают в теплый 5%-ный раствор аммиака на 15 мин, затем разминают и помещают на 15 минут в 5%-ном водно-глицериновом растворе с температурой 40—50 °С.