Как сделать мозаику своими руками

Подготовка материала для мозаики

Строительные магазины, стекольные мастерские и знакомые плиточники станут поставщиками дешевого материала для будущих шедевров. После работы всегда остаются отходы и бой, плиточники их просто выбрасывают. При желании можно договориться за символическую сумму.

Какие же материалы потребуются:

• битая керамическая плитка;
• битое цветное стекло;
• осколки посуды из фарфора, шлифованное стекло, фрагменты зеркала;
• оригинальные ракушки, створки раковин;
• гладкие и красивые камешки;
• пуговицы крупных размеров;
• частицы самоцветов.

Найти все эти материалы несложно, в процессе важно другое: вы должны понимать, как в итоге будут использованы материалы. Подготовленный материал укладывается по начерченному эскизу

Подготовленный материал укладывается по начерченному эскизу

Есть основные варианты укладки мозаики из остатков плитки:

• с использованием геометрически правильных кусочков;
• с использование кусочков и фрагментов произвольной формы.

Если вам нужны прямоугольники или небольшие квадратики, используйте плиткорез или болгарку, чтобы придать отходов необходимую геометрию. Высокая точность резки не требуется.

Фрагменты произвольной формы достигаются путем простого боя плитки или стекла. В тряпку заворачивайте плитку или стекло, потом молотком несильными ударами разбивайте содержимое. В результате получаются не слишком маленькие кусочки.

Обратите внимание
Не забывайте о собственной безопасности. Битая плитка и стекло имеют острые края, работайте в перчатках, чтобы защитить руки.. Перед началом работы оденьте защитные очки: во время боя или резки материала могут отскочить небольшие фрагменты, попадание которых в глаз крайне нежелательно

Перед началом работы оденьте защитные очки: во время боя или резки материала могут отскочить небольшие фрагменты, попадание которых в глаз крайне нежелательно.

Если нужен фрагмент определенного размера, можно поправить имеющийся с помощью кусачек или плоскогубцев. Откусите необходимую часть плитки кусачками.

Обучение

Программы основаны на методиках школы в Спилимберго, Академии художеств им. Репина и Художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица.

Чтобы выдавать дипломы гособразца, нужна лицензия, но «Сад Гранат» работает без нее. Лицензия стоит 100 тысяч рублей, и Никита не видит в ней пользы.

Программы для начинающих — классическая и современная мозаика. Это самые популярные программы — их выбирают 90% учеников. На занятиях новички осваивают навыки работы с разными материалами и инструментами и создают свою первую мозаику — 35 на 35 см.

Продолжительность курсов — 12 занятий по три часа. На курс набираются две группы: дневная и вечерняя. Те, кто может заниматься только по выходным, приходят на субботний или воскресный интенсив. Он длится с 10 до 17 часов с часовым перерывом на обед.

Курсы для начинающих стоят 14,5 тысячи рублей при единовременной оплате и 16 тысяч при оплате в два этапа. Расходные материалы и инструменты включают в стоимость курса.

Пример работы ученика — мозаика из витражного стекла 35 на 35 см

Для тех, кто хочет познакомиться с мозаикой, но пока не готов к длительному курсу, есть мастер-классы на несколько часов. На них делают небольшие мозаики: квадрат 11×14 см или круг диаметром 12 или 15 см. Стоимость мастер-класса — 3—6 тысяч рублей, детского — 1,8 тысячи.

Профессиональное обучение рассчитано на тех, кто хочет стать профессиональным художником-мозаичистом. Чтобы записаться на него, сначала нужно пройти курс для начинающих. Выпускники работают в мозаичных мастерских, открывают свои студии или становятся свободными художниками.

Профессиональная программа рассчитана на 160 занятий по четыре часа. Ее можно пройти за год или за два. Ученики изучают разные техники, осваивают новые инструменты, основы эскизов и картонов, копируют чужие произведения и готовят самостоятельные проекты.

Примеры работ учеников на профессиональной программеУченики занимаются за специальными столами, на которых удобно расставлять материалы и инструментыТакие мозаики весят от 500 гр. Основа мозаики сделана из МДФ, поэтому ее можно повесить на стену или использовать как подставку для цветов, свечей или чашки

Профессиональное обучение стоит 150 тысяч рублей при единовременной оплате или 183,8 тысячи при поэтапной. Набор на курс проходит только раз в году — в октябре. В этом году набрали 20 учеников.

Абонементы для продолжающих подходят тем, кто хочет работать в мастерской самостоятельно. Стоимость материалов и инструменты включены в стоимость абонемента. Разовое занятие стоит 1,7 тысячи рублей за четыре часа. Четыре занятия обойдутся, например, в 6 тысяч, а 100 — в 95.

Ученики, которые живут далеко, могут пройти курсы по интернету. Видеоуроки записаны и выложены на платформе «Геткурс». Ученики делают домашние задания и отправляют фото преподавателю, а еще получают доступ к общему чату участников.

Есть три варианта онлайн-курса: легкий, базовый и профессиональный. Для каждого собрали специальный набор инструментов и материалов, который отправляют по почте. Легкий курс стоит 11 тысяч рублей, базовый (аналог курсов для начинающих) — 22 тысячи рублей, профессиональный — 75 тысяч. Доставку оплачивает ученик.

О столешницах

Столешницы из мозаики сейчас вновь в моде. Мозаичная мебель была чрезвычайно популярна в Европе в конце XVII – начале XIX вв. Однако в музеях сохранились лишь единичные ее экземпляры, а большинство не пережило своих владельцев. Причина проста – минеральные мозаики и органическая основа совершенно не согласованы между собой по температурному коэффициенту расширения, влагопоглощению и прочности.

Для столешниц и мозаики на мебели вообще можно порекомендовать лишь три способа. Первый – пластик на жидких гвоздях или монтажном клее. Технология элементарна, красить белый ПВХ можно красками для граффити из баллончика. Но пластики держат вид не более 5-7 лет, а потом начинают растрескиваться и выгорать.

Второй – мозаика из яичной скорлупы в технике кракле. В старину ее не применяли, не было достаточно стойкого клея. Сейчас можно считать вполне апробированным на долговечность ПВА; букинисты его уже без опаски применяют для реставрации книг вместо костного или рыбьего. О мозаике из скорлупы мы далее поговорим подробнее.

Третий – из алебастрово-клеевой смеси. Хватит такой мозаики хорошо, если лет на 10 при бережном пользовании, но ее очень легко изготовить и заменить. Состав:

• Синтетический столярный клей в порошке (который растворяется в холодной воде) – 1 вес. ч.
• Чистая вода комнатной температуры – 4 части.
• Строительный алебастр – 6 частей.
• Пигмент; желательно акриловый – до нужного тона.

Отливка элементов мозаики

Клей растворяют в воде, затем порциями при перемешивании добавляют алебастр до консистенции жидкой сметаны; после этого – пигмент. В растворе клея алебастр схватывается не так быстро, как в простой воде, но замес нужно успеть затворить не более чем за 5 мин и готовить порциями по 200-300 мл.

Далее берем резиновый придверный коврик с квадратными ячейками и выливаем в него смесь, см. рис. Разравниваем резиновым шпателем. Сушка продолжается не менее 36 час. По застывании смеси коврик слегка изгибаем, и «фишки» сами вылезут из гнезд, как кубики льда из формочки.

Клеятся такие «пикселы» на ровную зашкуренную деревянную поверхность ПВА для стекла и камня (не канцелярским) или жидкими гвоздями. Алебастрово-клеевой компаунд не пачкается, поэтому дополнительной лакировки не требуется, хотя пропитка водно-полимерной эмульсией не помешает.

Как положить мозаичную плитку?

• работы по непосредственному приклеиванию плитки начинайте только после окончательного обозначения разметки, двигаясь от центра композиции к краям;
• клеящую смесь нанесите на небольшие участки основания ровным шпателем – в этом случае будет возможность видеть границу следующего отрезка и рисунок не сместится. Сделайте бороздки инструментом с зубчатым полотном для улучшения адгезии склеиваемых поверхностей;
• уложите раствор на обратную сторону плитки. Начинайте монтаж с самой толстой ламели – уровень ее плоскости послужит ориентиром для толщины слоя клея, необходимого для укладки остальных элементов;
• установите керамическое изделие на основание, скорректируйте положение, слегка прижмите, постучите по нему киянкой;
• выполните монтаж соседних фрагментов, вставляя между ними монтажные крестики.

Мозаичное полотно может быть выполнено в нескольких плоскостях, но если вы хотите получить ровное декоративное покрытие, воспользуйтесь небольшим листом из дерева, металла или пластика: прижимайте его к выложенным участкам, выравнивая их.

https://youtube.com/watch?v=0oUhZSA-fEM

Применение каменной штукатурки

Камень твердых пород можно использовать для наружной отделки и поэтому штукатурка из твердых пород камня (чаще всего состав такой крошки – мрамор и гранит) можно использовать для фасада строения. Такой материал с использованием акрилового связующего клея становится еще одним армирующим слоем, что улучшит сопротивление стен здания от природной шлифовки (в виде дождя, снега, ветра и солнца).

Нужно выделить все плюсы такой штукатурки:
Можно укладывать практически на любую поверхность (бетон, кирпич, гипсокартон, цемент и т.п.)
Высокое противостояние внешней агрессивной среде с сохранением первоначального вида отделки
Отличное сопротивление водной обработке, нагреву, охлаждению, перепаду температур
Материал практически не пачкается за счет отсутствия впитываемости и влагопоглощения
При укладке огибает криволинейные поверхности за чет эластичности, что немало важно при отделке арок или декоративных деталей.
За счет большого выбора цветов можно создать интересные дизайнерские решения.

Какую выбрать?

Выбор мозаики зависит от места ее расположения.

• Самое популярное домашнее использование мозаики – в ванных комнатах и кухнях. Но материал не ограничивается только душевой или фартуком на кухне.
• Стороны и днища бассейнов с трапом могут включать в себя ошеломляющие, продуманные конструкции из стеклянной мозаики. Такой вариант добавляет блеск света, он отражает свет и получается красивый вид воды, если смотреть на это с небольшой высоты. Это основная причина использования стеклянной мозаики в душе, кухнях, бассейнах и спа-салона.
• Она идеально подходит для водных бортов, таких как фонтаны, где стеклянная плитка может казаться нежной, почти эфирной.
• Стеклянная мозаика может также украшать наружные скамейки и отдельно стоящие художественные инсталляции.

Бывают даже мозаичные обои: небольшие плитки, собранные в модули, которые облегчают повторение рисунков на стенах. Такие плитки можно наносить как на плоские, так и на изогнутые поверхности, поэтому их используют вместо обоев.

Бывают мозаичные коврики: крошечные, идеально сформированные стеклянные плитки ручной работы, прикрепленные к гибкой поверхности, которые создают классические модели ковров, такие как варианты лозы и листья. Прочность поверхности означает, что коврики могут быть размещены в подъездах и других зонах с высокой проходимостью, или также их можно повесить на стену как гобелены.

Укладка

Укладка мозаики необходима как для фирменной готовой, так и для самодельной. Поэтому с нее и начнем технологические темы, тем более, что процесс этот не сложен. В сущности, мозаику прямым способом выкладывают так же, как и плитку.

Прямая

По прямому способу фрагменты изображения выкладывают лицевой стороной вверх/наружу. Мозаика на полу выкладывается, как правило, по месту. Панно на стенах сейчас часто выкладывают на сетку из стеклоткани, а затем переносят на место; изображение удобнее набирать в горизонтальном положении. Мозаика по сетке собирается только на клее. Затирку швов делают после наклеивания всего панно на основу.

Материалы для прямой мозаики из стекла и керамики – обычные плиточные: раствор или клей, затирка. Для клееной мозаики в ванной клей нужно брать силиконовый. Он, во-первых, не только водостоек, но и водонепроницаем; во-вторых, имеет в застывшем виде консистенцию плотной резины

То и другое важно для набора из мелких фрагментов зачастую неправильной формы. При укладке обычного кафеля регулярной формы покрытие держат и швы, а в мозаике – нет

По этой же причине поверхность основы должна быть совершенно ровной и несколько шероховатой, во-первых. Заглаживания болгаркой с чашеобразным кругом недостаточно, нужна еще и пескоструйная обработка. Во-вторых, основа должна быть идеально обезжирена; если там проступают жирные пятна от старой масляной краски, лучше выбрать другой способ отделки. И, наконец, на основе не должно быть следов ржавчины, резины, цементного молока и т.п. В завершение подготовки основу обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения по бетону или камню.

Склейка шаблона для мозаики

Затирка, особенно если набор из стекла и кусочков зеркала, нужна без песка, иначе он поцарапает фрагменты. После схватывания затирки ее следы с лица удаляют мягкой (фланель, бязь, х/б, фетр) влажной ветошью без нажима; такой же, но совершенно новой и чистой, полируют после полного застывания связующего и затирки.

Обратная

Художественная мозаика на криволинейных поверхностях небольшого размера выкладывается чаще всего обратным способом. Для него необходим прежде всего рисунок-шаблон в зеркальном отражении; при укладке прямым способом можно при некотором опыте работать и на глаз.

Оригинал рисунка сканируют или фотографируют, в фотошопе выводят в нужный размер, разбивают на куски А4 и распечатывают в цвете, это намного облегчит выкладку. Поля фрагментов обрезают с двух сторон, образующих правый верхний угол, а к левому нижнему подклеивают следующие листы, см. рис. При печати на обычном домашнем принтере любого типа контуры по краям листов не сойдутся на 1-2 мм, так что нужно следить, чтобы расхождение не превысило половины размера элемента набора.

Далее рисунок застилают прозрачной пленкой-самоклейкой листами встык, клеевой стороной вверх. Защитную пленку снимают постепенно (клеевой слой на воздухе через 3-10 мин теряет липкость) и выкладывают на нее элементы набора лицом вниз согласно рисунку; тут же прижимают. Каждый элемент нужно класть сразу точно на место, это требует верной руки.

Второй способ, не столь затратный – рисунок выстилается на пластиковой пленке (чтобы не промочило пол или стол) и покрывается по частям яичным белком. По выкладке обратный набор на белке сушат сутки-двое

Стекло и керамика на белке держатся слабовато, поэтому перенос набора на основу нужно делать осторожно, и панно нужно разбить на части размером с книгу, что не всегда возможно

Затем готовят основу, покрывают ее связующим и переносят на нее набор; то и другое – по частям. При наборе на самоклейку одна его часть может быть размером до А3. Для переноса набор разрезают монтажным ножом на части допустимой величины по промежуткам между фрагментами. Каждую часть аккуратно, но плотно прижимают к основе, чтобы детали набора вдавились в связующее.

По полном застывании связующего (не менее 3 суток для силикона и не менее 20 суток для старинного раствора, см. далее) самоклейку снимают, а остатки скотча удаляют ваткой, смоченной этиловым спиртом или растворителем для нитролака (646, 647). Если набор был на клейстер или белок, бумагу размачивают губкой, обильно пропитанной водой, а остатки клея смывают губкой средне влажной. Затирку швов и полировку делают, как при прямом наборе.

Инструменты

Минимальный набор для ученика — кусачки (дисковые для смальты и плоские для камня), щипцы, ломатель для стекла, стеклорез, пинцет и мастихин (маленький шпатель). Такой набор стоит от 5 до 20 тысяч рублей.

Новичкам берут средний по цене набор. Дешевый быстро придет в негодность, а дорогой покупать невыгодно — начинающие не почувствуют разницу между ним и тем, что дешевле.

Кусачки, щипцы, ломатель для стекла, стеклорез, пинцет, мастихин. Самые дешевые — ломатели стекла и мастихин. Дороже всего кусачки — они могут стоить до 15 тысячИнструментов много, поэтому для них сделали складЗанятия мозаикой нестерильны: при работе образуется пыль от камня или клея. Ученикам выдают фартуки, чтобы не испачкаться. Но пыли и неприятного запаха мало — мозаикой могут заниматься детиТальон и мартеллина — инструменты профессионалов. Тальон — это пень с зубилом, а мартеллина — специальный молоток для камня

Способы укладки самодельной мозаики

Мозаику на основание кладут двумя способами – художественным и матричным. При художественной укладке изображение на основании расчерчивается на мелкие составляющие, после чего на каждую ячейку наклеивается чип точно такой формы, чтобы зазор с соседним элементом был минимальным – это обеспечивает чёткую и плавную форму линий. Технология художественной укладки мозаики достаточно трудоёмка и потому используется для создания рисунков небольшой площади.

Применяются и другой способ выполнения художественной укладки мозаики. Рисунок распечатывается на принтере и закрепляется на сборочном столе. Поверх рисунка крепится лист прозрачной плёнки «аракал» – клейкой стороной вверх. Ориентируясь на просвечивающее изображение, мозаичные чипы приклеивают лицевой стороной к аракалу.

Заполнив рисунок мозаикой, на его наружную (тыльную) часть наклеивают марлевый холст, пропитанный обойным клеем. После высыхания клея такое панно готово к перемещениям и укладке (аракалом наружу) на покрытое компаундом основание. Когда клеящая смесь отвердеет, плёнка с панно удаляется.

Матричная методика аналогична промышленному способу предварительной компоновки мозаики для настилки и отличается лишь формой матриц — из стекловолоконной сетки вырезают фрагменты нужной конфигурации, и наклеивают на них чипы.

Такая сборка проще в исполнении, так как допускает наличие зазоров между мозаичными элементами, но делает изображение менее чётким, как-бы «пиксельным».

Матричный способ укладки мозаики особенно распространён при монотонной облицовке значительных площадей – бань, бассейнов, но популярен и при создании несложных мозаичных композиций домашними мастерами.

Что входит в набор

Производитель предлагает наборы алмазной вышивки со схемами и инструментами для работы. Изображение напечатано на специальном холсте из прочной, слегка прорезиненной ткани. Сверху его покрывает клеевая основа, напоминающая двусторонний скотч, на нее нужно приклеить алмазную мозаику на холсте. Она защищена специальным слоем гладкой бумаги.

Среди инструментов для работы пользователю предлагают:

1. Лоток для стразов с ребристым дном. С помощью этих выпуклых продольных полос, аккуратно потряхивая лоток, камни переворачивают на правильную сторону и выстраивают их рядами.
2. Специальный стилус с полым окончанием, которым перемещают кристаллы на схему. Для этого в полую трубку помещают специальную силиконовую массу, которой захватывают камушек и выкладывают его на изображение. К некоторым стилусам прилагаются насадки на три, пять и больше стразов. С их помощью удобно выкладывать большие участки одного цвета.
3. Масса для стилуса. К каждому набору непременно идет небольшая розовая клеевая подушечка в целлофане. Она нужна для сцепления камня и ручки-стилуса. На массу надавливают полой частью инструмента. Клейкая масса заходит в полость инструмента и остается там. Через некоторое время она перестает липнуть, тогда ее можно легко извлечь, поддев зубочисткой или другим тонким острым предметом. И снова набрать липкой массы.
4. Пинцет. Им удобно захватывать квадратные стразы и перемещать их на схему.

К некоторым наборам прилагается специальная отдельная расшифровка схемы с клеем, который предполагается применять в случае утраты липкости полотна. На ней видно количество цветов на изображении, их обозначение на схеме и на пакетах с камушками.

Таким образом, в наборе для алмазной мозаики есть все, что потребуется для работы. Это довольно трудоемкий и кропотливый процесс, но он легче, чем картина, которая вышивается. А изделия, сделанные своими руками, порадуют как саму рукодельницу, так и домочадцев.

Что такое мозаика?

Мозаикой называют долговечный наборный рисунок, складывающийся из твердых мелких элементов и закрепляемый на поверхности с помощью затвердевающего связующего. По причине отсутствия твердости, мозаиками не могут считаться работы в техниках пэчворк, квиллинг и канзаши, выполненные из бумаги, ниток, пленки, лент и пр. Все это только аппликации, но которые также можно использовать при оформлении интерьера.

Мозаика, в отличие от витражей, инкрустаций и интарсий, не несет смысловой нагрузки в каждом из своих элементов. Это, выражаясь современным языком, «пиксельная графика». Каждый ее фрагмент — всего лишь кусочек определенной формы и цвета. Глядя на него в отдельности нельзя сказать, составляющей частью какого рисунка или узора он является.

Отличается мозаика и от металлических «сборных» технологий — филиграни, зерни и скани. Ее детали выполняются исключительно из неметаллических материалов.

Немного истории

Первыми явили миру свои мозаичные узоры действительно древние шумеры. Они выкладывали орнаменты из обожженных глиняных пирамидок по необожженной глиняной же основе.

Их инициативу перехватили древние греки: они изобрели смальту — плотное и вязкое стекло, которое можно было обкалывать в застывшем виде без растрескивания. Из его осколков греки выкладывали свои мозаики, спекая разноцветные фрагменты по периметру и в слои по толщине.

Что касается названия, его мозаике подарили римляне, переняв у соседей-греков искусство складывания осколков. Именно они дали стеклянным шедеврам имя «opus musivum», что в переводе означает «произведение, посвященное сразу всем музам».

Далее эстафету развития мозаичного искусства переняла Византия. Ее мастера внесли существенное дополнение в технику выкладки: фон и большие изображения стали оформлять пересекающимися дугами. При этом рисунок терял «пиксельность», если смотреть на него с некоторого расстояния, и становился похож на обычную, только более объемную и «живую» картинку.

В эпоху Возрождения мозаикой вновь активно стали заниматься в Италии. И мастера этой страны добились высочайших результатов при ее изготовлении. Во Флоренции была изобретена новая техника укладки, благодаря которой мозаичные изображения обрели перспективу. И здесь же было разработано уникальное связующее, удерживающее детали мозаики невероятно крепко.

В период рококо мозаика «офранцузилась». И именно французы стали выкладывать панно из ракушек, бусинок (фарфоровых, фаянсовых), бисера, используя технику «обратной укладки», при которой элементы сначала размещались на вощеной бумаге и только потом переносились на подготовленную основу. Работы «а-ля франсе» получались мягкими, точными, с переливами полутонов. В такой технике можно было отделывать мозаикой криволинейные и/или мелкие поверхности.

В исламских странах мастера, кладущие мозаику, не могли изображать в своих работах что-то живое (как и художники, работающие в других техниках), зато они до совершенства довели мозаичный орнамент и стали использовать новые материалы для его создания: керамику (кафель), яичную скорлупу и пр.

Что касается «русской мозаики», то она неразрывно связана с именем великого ученого М.В. Ломоносова (хотя многие специалисты уверены в существовании древней русской мозаики, уничтоженной во времена монголо-татарского ига). Михаил Васильевич был не только гениальным ученым, но и незаурядным художником. Он всерьез увлекался мозаикой: разработал новые технологии выплавки смальты, основал мозаичную мануфактуру.

Как правильно собирать

Техника выполнения алмазной мозаики – несложный процесс, который затягивает и в тоже время успокаивает. На мой взгляд, он даже слегка напоминает медитацию. Для того чтобы правильно собирать мозаику, необходимо пошагово придерживаться следующего алгоритма:

1. Первым делом я располагаю холст на ровной поверхности.
2. После этого снимаю защитную пленку с небольшой части схемы. Предварительно продумав, какой фрагмент смогу выложить. Правше лучше всего начинать выкладку с левого верхнего угла. Таким образом, во время дальнейшей работы рукой не будет повреждаться уже готовый участок.
3. Далее нахожу на изображении обозначение цвета, который буду выкладывать первым. Определяю обозначение цветов по схеме из букв и цифр номер пакета с камнями и нахожу его.
4. Стразы насыпаю в лоток и, слегка встряхивая его, добиваюсь переворачивания их граненой частью вверх.
5. Затем стилусом набираю силиконовую массу и поддеваю кристалл. И переношу его на схему.
6. Участок, с которого снята пленка, лучше закончить сразу, чтобы не высохла клеевая основа. В противном случае липкий слой может утерять свойства, покрыться пылью и потерять клейкость.

Работа с большими картинами осложняется тем, что тяжело держать постоянно развернутым полотно такого размера. В таких случаях часть холста оставляют свернутым и в процессе работы разворачивают схему и аккуратно сворачивают выложенную часть.

Мозаика из бумаги: пейзаж

ss=»align-left»>Второй способ, который позволяет создать своими руками прелестную мозаику, заключается в том, что используется не старая журнальная, а новая цветная бумага.

В этом случае картинки могут быть гораздо сложнее, их также рисуют самостоятельно или находят интересные трафареты. Например, можно изготовить красивый пейзаж.

С этой целью:

1. Нарезают бумагу необходимых оттенков на длинные полоски толщиной не более 1 см, а затем делают из них кусочки разной длины.
2. Делают заготовку будущего рисунка на белом картоне простым карандашом или маркером.
3. Заклеивают все фигуры кусочками бумаги в направлении от края рисунка к центру.
4. Чтобы пейзаж смотрелся более четко, можно дополнительно прорисовать контуры цветными маркерами или фломастерами.
5. Поверхность готовой мозаики, как и в предыдущем варианте, промокните сухой тряпкой и оставьте под прессом до полного высыхания.

Фото: liveinternet.ru: UGC

Таким образом, мозаика из бумаги не только красиво смотрится, но и достаточно проста в исполнении. С ней легко справится ребенок, а если к творческому процессу присоединятся родители, то изготовление своими руками такой поделки станет удовольствием для всей семьи.

2020-09-27

2020-09-27

Мастер-класс по укладке мозаики из старой битой плитки

Существует два способа укладывания мозаики из битой плитки: упорядоченно (согласно какого-либо эскиза) и хаотично (беспорядочно).

Первый способ сложнее тем, что придется выкладывать плитку строго по намеченному рисунку, соблюдая не только технику «вырисовывания» узоров, но также и расположение цветов. Для этого подготавливается эскиз сначала на бумаге, потом можно перенести его на стену/горизонтальную поверхность (столешницу, пол, столик и проч. виды поверхности). И только потом приступать к укладке мозаики.

Второй способ более прост, чем первый – кусочки битой плитки просто укладываются произвольно, можно раскладывать их как паззлы, «подгоняя» некоторые формы – чтобы образовалось некое подобие единого целого.

Правда, в этом случае придется все же соблюсти два правила:

1. Мозаика должна иметь разные цвета для рядом лежащих кусочков – так узор будет не просто ярким и колоритным, но и более веселым, интересным. Чем меньшее количество оттенков вы используете, тем спокойнее будет ваша мозаика¸ и наоборот – чем большее количество разных цветов будет присутствовать на изображении, тем красочнее оно получится. Если какой-то элемент «не вписывается» в общую картину, его можно заменить другим, используя ломик и выковыривая «паззл».

Размеры рядом лежащих кусочков должны быть разными. Конечно, не нужно класть рядом совсем уж разные по размеру кусочки, но хоть какие-то отличия по ним должны быть. Можно взять, к примеру, кусочки не только разной величины, но и разной формы. При этом края кусочков не должны касаться друг друга – лучше оставлять зазоры (тепловые швы), которые потом нужно хорошенько затереть.

Украшение цветочной клумбы битой плиткой

Фото: отделка цветочных горшков битой плиткой

Инструменты и материалы

• Керамическая плитка, кафель, остатки керамогранита
• Плиточный (или строительный) клей
• Затирка для швов
• Мелкозубчатый шпатель
• Резиновый молоточек для плитки
• Немного штукатурки, грунтовки
• и другие расходные материалы – тряпки, бумага, карандаш с линейкой (если мозаику планируется укладывать «с рисунком»).

Этапы работ

Этап 1. Подготовка поверхности. Как уже было сказано выше, любую поверхность желательно довести если не до идеальной, то хотя бы до максимально ровной – чтобы кусочки мозаики ложились ровно. Для этого придется использовать и штукатурку, и грунтовку. Когда основание для мозаики уже готово, можно наносить слой клея, на который впоследствии будут укладываться кусочки.

Важно: если использовать для мозаики и напольную, и настенную виды плиток, то следует помнить об их разной толщине – напольная плитка толще настенной, и потому желательно укладку начинать с нее, она будет своеобразным ориентиром высот для всей мозаичной плитки. На кусочки настенной плитки можно нанести дополнительно слой клея – для подгона высоты

Этап 2. Укладка кусочков плитки на поверхность. Если вы предпочитаете хаотичную мозаику, то можно просто разложить все кусочки в беспорядке, оставляя небольшие зазоры между ними. Если же мозаика предполагает определенный рисунок, то придется изготовить эскиз, который нужно перенести на поверхность.

Дополнительное смазывание клеем поверхностей кусочков плитки производится зубчатым шпателем – так клей будет распределяться более равномерно по всей поверхности склеивания. После полной выкладки кусочков поверхность оставляют на сутки до полного высыхания клея и схватывания мозаики с основанием.

Этап 3. Завершающие работы. После того, как клей полностью высохнет, нужно будет обработать затиркой межплиточные швы. Как правило, затирку желательно подбирать того же цвета, что и сам рисунок (однако если вы выбираете яркую мозаику, то идеально подойдет затирка нейтрального цвета – белого, серого, светло-бежевого). Через полчаса после нанесения затирки мозаику можно протереть влажной тряпкой, удаляя остатки затирочного материала.

Если панно выкладывается на стене и имеет определенный узор, то технология укладки мозаики та же: подготовка поверхности, нанесение контура рисунка, подбор кусочков плитки по цвету и размеру, приклеивание каждого кусочка (в этом случае клей желательно наносить на каждый кусочек плитки помимо нанесения слоя клея на основание стены), затирка швов.

Со стороны кажется, будто все это достаточно легко и просто, на самом деле выкладывание мозаики из битой плитки на стене в определенном узоре – занятие трудоемкое, долгое, но, тем не менее, очень увлекательное!

Самостоятельное изготовление мозаики

Процесс изготовления мозаики начинается с подбора элементов для нее. Чаще всего берут квадратики от 1 х 1 см до 5 х 5 см. Заготавливают кусочки впрок, набором, раскладывая по цветам или фрагментам рисунка, узора, чтобы потом во время работы над изображением не отвлекаться.

«Пиксели» для будущей мозаики колют (наподобие смальты), а не «кусают» бокорезами, клещами и пр. А можно и вовсе купить бой разноцветной кафельной плитки в строительной фирме или магазине — отдадут его там очень дешево, а то и просто так. И на закольнике из этих кусочков можно быстро и просто наделать необходимых деталек.

Тем, кто выбрал в качестве исходного материала керамогранит, проще. Этот колется просто великолепно! Поэтому начинающим мастерам лучше выбирать именно его для своих работ. Тем же, кто работает с закольником, можно дать несколько дельных советов:

1. Сначала нужно от неправильного кусочка отколоть частицу с прямым краем. Далее надо выставить передвижной упор на выбранный размер, чтобы наколоть одинаковых по ширине полосок. И уже эти полоски «покрошить» в кусочки.
2. Никогда не нужно бить против острия клина. Только со сдвигом к упору (примерно на половину от толщины материала).
3. Если на закольнике делится стеклянная мозаика, следует учитывать лучепреломление в этом материале. Иначе стекло потрескается и раскрошится, но не сломается.
4. Острие клина должно быть действительно острым, без проминов. В противном случае кусочков не получится.
5. Для изготовления клина можно использовать напильник или обломки лезвия гильотинных ножниц с победитовой напайкой.

Как можно получить кусочки битой плитки?

Разумеется, если у вас осталась битая плитка и вы не хотите тратить время на ее дополнительные раскалывания, то можно воспользоваться тем, что есть. В этом случае фрагменты мозаики будут выглядеть более, чем естественно.

Но ведь хочется чего-то красивого, изящного. Тогда можно самостоятельно нарезать плитку на фрагменты такого размера, который удобно будет использовать при выкладке эскиза.

Плитку можно нарезать плиткорезом, а можно и просто наколоть молоточком. В первом случае придется обращаться с плиткой крайне аккуратно, чтобы не повредить кусочки, во втором – перед разбиванием следует завернуть части в пакет/тряпочку, чтобы мелкие осколки не разлетелись во все стороны.