Настройка комбайна на уборку подсолнечника

Болезни и вредители подсолнечника

Наличие тепла и влаги — это не только условия выращивания подсолнечника, но и ключевые факторы развития множества заболеваний. Борьба с ними состоит из ряда мероприятий — соблюдения севооборота, протравливания семян, обработки насаждений ядохимикатами, уничтожения поражённых растений. Для культуры опасны:

• Пероноспороз. Проявляется на листьях в виде жёлтых пятен, на месте которых позже образуется плотный белый налёт. Листья деформируются и увядают;
• Заразиха. Сорняк, который паразитирует на корнях подсолнечника, отнимая у них воду и полезные вещества. Растение начинает отставать в развитии и засыхает;
• Фомоз. Листья, стебли и наружные части корзинок покрываются сухими бурыми пятнами. Пораженные органы становятся хрупкими и легко крошатся;
• Ржавчина. Проявляется на листьях и стеблях в форме мелких рыжих и коричневых пятен. Качество семян резко снижается;
• Белая гниль. Покрывает основания стеблей и листья ватным белым налетом. На корзинках образуются сухие коричневые пятна, семена слипаются;
• Серая гниль. Вначале также имеет вид бурых пятен на стеблях и корзинках. На их месте вырастает пушистый розовый налет, корзинки скручиваются;
• Мучнистая роса. На листьях и стеблях образуется светло-серый налет, который далее покрывается черными точками. Органы становятся ломкими и высыхают;
• Пепельная гниль. Проникает в сердцевину стеблей, заполняя их рыхлой серой массой. На листьях и корзинках образуются мелкие черные пятнышки;
• Альтернариоз. Густо покрывает листья и корзинки сухими темно-бурыми пятнами с жёлтой границей. Пораженные места становятся хрупкими и выкрашиваются;
• Бактериоз. На листьях и корзинках имеет вид вдавленных жёлтых пятен, которые вскоре покрываются слизью и начинают гнить.

Наносящих ущерб подсолнечнику насекомых тоже немало. Необходимо ежедневно контролировать состояние поля, так как порог вредоносности многих из них составляет всего 300–400 особей на гектар. В их числе:

1. Луговой мотылек. Бабочка длиной 15 мм с серо-коричневыми крыльями. Ее гусеницы темно-зеленого цвета питаются листьями и стеблями;
2. Подсолнечниковая шипоноска. Черный жук длиной до 15 мм, имеющий большой шип на брюшке. Его личинки прогрызают ходы в стеблях и поедают мякоть;
3. Подсолнечниковая огневка. Серый мотылек длиной 25 мм. Гусеницы желтого цвета, питаются цветками, ядрами семян и мякотью корзинок;
4. Подсолнечниковый усач. Серо-зеленый жук с телом до 20 мм, имеющий длинные черно-белые усы. Личинки устраивают гнезда в стеблях и поедают мягкие ткани;
5. Тля. Во время засухи образует целые колонии на листьях и корзинках, питаясь соком и высушивая растения. Имеет черное, рыжее или зеленое тело длиной до 2 мм;
6. Щелкун. Черный жук вытянутой формы длиной до 25 мм. Его личинки-проволочники поедают посеянные семена и корни молодых растений;
7. Кукурузный медляк. Округлый черный жук длиной до 10 мм. Как и щелкун, питается корнями молодых побегов и семенами, позднее переходя на листья и цветки;
8. Черный долгоносик. Черный жук длиной до 10 мм с шаровидным брюшком. Поедает листья, корни и молодые ростки подсолнечника;
9. Клоп. Семейство вредителей с телом длиной 5–10 мм серого, зеленого или черного цвета. Высасывает сок из листьев и ростков, поедает цветки и бутоны;
10. Степной сверчок. Имеет черное тело длиной 15–20 мм, похож на толстого кузнечика. Объедает молодые ростки, листья и цветки.

Какие сорта подсолнечника выращивать?

В настоящее время известно не менее 400 сортов и гибридов подсолнечника, которые отличаются размерами, скоростью созревания, весом и масличностью семян. Согласно их значению для хозяйства, специалисты выделяют две основные группы:

1. Кондитерские. Их семена имеют крупные размеры и низкое содержание масла, легко отделяются от скорлупы. Они очень вкусны в обжаренном виде и в качестве добавки к разным блюдам, поэтому кондитерские сорта отлично подходят для выращивания подсолнуха в домашних условиях;
2. Масличные. Мелкие семечки с гладкой твёрдой скорлупой чёрного цвета. Содержание растительных жиров в них выше, вследствие чего они используются главным образом для извлечения масла. Обжаривать и употреблять их в пищу в целом виде невыгодно, поскольку ядра плохо отделяются от шелухи.

Для выращивания подсолнечника в России чаще используют масличные сорта, так как рынок их потребления шире, а урожайность — выше. Тем не менее, фермер может самостоятельно выбрать направление, ориентируясь на потребности своих клиентов:

Сорта подсолнечника

Как получить здоровых цыплят из инкубатора?

Многие начинающие фермеры сталкиваются с тем, что цыплята в итоге выходят только из небольшого количества яиц, а в некоторых случаях оказывается нежизнеспособной вся кладка. Это может быть вызвано самыми разными причинами:

• Яйца не всегда оказываются оплодотворенными. Это происходит, если петух-осеменитель не справляется со своими обязанностями, в таком случае его надо заменить.
• Под скорлупой могут развиться бактерии и грибки, которые губительно действуют на зародыши. Это часто происходит, если полученный от кур материал перед закладкой в инкубатор находится в антисанитарных условиях. Поэтому отбирать яйца нужно тщательно, используя только те, которые расположены на насесте.
• Большое значение имеет и подготовка яиц перед закладкой в инкубатор. Предварительно их надо прогреть при комнатной температуре около 8-10 часов, чтобы на них не образовался конденсат после помещения в тепло. Если это произойдет, вода закупорит поры, и зародыши задохнутся.
• Также для нормального развития эмбрионов необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в инкубаторе. Если его собственной системы вентиляции оказывается недостаточно, аппарат нужно периодически ненадолго открывать для проветривания.
• Температура воздуха в инкубаторе должна поддерживаться на одном уровне в течение всего срока развития яиц. Температура тела несушки постоянна, и растущим в аппарате зародышам необходимо создать условия, аналогичные условиям естественного высиживания.
• Один или два раза в день яйца необходимо переворачивать. При этом опрыскивать их или протирать мокрой тряпкой, как делают некоторые фермеры, не нужно — это полезно для яиц водоплавающих птиц, но не куриных яиц. Увлажнить скорлупу можно только один раз, когда подойдет срок вылупления, чтобы она размягчилась и цыплятам было проще выбраться на свет.

При внимательном и вдумчивом отношении к процессу всегда можно получить здоровое и крепкое куриное потомство при искусственном инкубировании. В этом поможет упомянутый выше контроль развития яиц с помощью овоскопирования. В первый раз вывести цыплят самостоятельно бывает непросто, но опытные птицеводы справляются с этим без особых хлопот, регулярно пополняя таким образом свое поголовье.

Лучшие сорта подсолнечника

В коммерческих целях подсолнечник классифицируют по цвету шелухи. Например, сорта подсолнечника с черной лузгой относят к масляным, поскольку они содержат в себе до 50% масла, а сорта с полосатой кожурой используют для производства продуктов питания, в том числе кондитерских изделий. Масляные сорта, в свою очередь, в зависимости от количества и качества содержащихся в семенах кислот делятся на полиненасыщенные, мононенасыщенные и среднеолеиновые.

По продолжительности вегетационного периода сорта и гибриды подсолнечника делятся на раннеспелые, среднеранние, среднеспелые и среднепоздние. Предлагаем вам знакомство с лучшими сортами подсолнечника:

• Люкс – высокопродуктивный, крупноплодный, устойчивый к заболеваниям, засухе и сорнякам кондитерский сорт раннего срока созревания. Растения этого сорта достигают в высоту 185 см, диаметр их корзины 25-27 см, крупные ядра прилегают к стенкам семянок неплотно;
• Орешек – высокоурожайный раннеспелый универсальный сорт, устойчивый к погодным условиям, сорнякам и некоторым болезням и вредителям. У растений высотой до 170 см крупные овально-продолговатые черные семечки с кожурой в продольную темно-серую полоску;
• Лакомка – крупноплодный среднеспелый урожайный универсальный сорт, устойчивый к сорнякам, засухе, некоторым болезням и вредителям. Растение достигает в высоту почти 2 м, корзинка у него выпуклая, опущенная, семечки большие и вытянутые;
• Оливер – высокопродуктивный скороспелый масляный гибрид сербской селекции, устойчивый к болезням и засухе. Растение невысокое – до 145 см, не ветвистое, с мощными корнями. Средних габаритов корзинки имеют плоскую форму, яйцевидные темные семена тоже средних размеров;
• Форвард – устойчивый к различным гнилям, склеротинии, фомопсису, пероноспорозу и сорнякам высокоурожайный масличный гибрид среднераннего срока созревания высотой до 190 см, с выпуклой формы опущенными вниз корзинками диаметром 15-20 см и темными полосатыми семянками;
• Римисол – устойчивый к полеганию среднеранний масличный гибрид, отличающийся иммунитетом к некоторым болезням и вредителям. Это растения высотой до 160 см с толстым, густо облиственным стеблем, развитой корневой системой, наклоненными выпуклыми корзинками диаметром до 22 см с удлиненными черными семечками;
• Флагман – раннеспелый урожайный масляный сорт, устойчивый к мучнистой росе и сорнякам, но поражающийся фомопсисом. Растения этого сорта высотой до 2 м с удлиненными овальными семечками;
• Прометей – сверхранний и высокопродуктивный масляный сорт, устойчивый к засухе, сорнякам, ржавчине и мучнистой росе. Высотой растения этого сорта не более 140 см, а диаметр их корзинок 18-22 см;
• Атилла – тоже сверхранний и высокоурожайный масляный сорт, устойчивый практически ко всем грибковым заболеваниям и неблагоприятным условиям. Растения высотой до 165 см с полунаклоненными плоскими корзинками диаметром до 24 см;
• Вранац – высокоурожайный кондитерский среднепоздний гибрид, устойчивый к болезням, засухе, полеганию и осыпанию. Растения этого сорта высокие и мощные, корзинки среднего размера, очень выпуклые, обернутые книзу, семянки широкояйцевидные, крупные, черные с темно-серыми полосками по краям;
• Алмаз – раннеспелый урожайный кондитерский сорт, относительно устойчивый к полеганию, засухе и грибковым болезням. Стебель у него высотой до 190 см, корзинки выпуклые, большие, наклоненные, семянки крупные, черные с серыми полосками;
• Запорожский кондитерский – среднеспелый высокопродуктивный сорт, устойчивый к сорнякам, осыпанию, вертициллезу и пероноспорозу. Высота стебля достигает 210 см, корзинки диаметром 20-25 см плоские или едва выпуклые.

Уход за растениями в период роста

При нормальных сроках посева первые всходы обычно начинаются через 25–30 дней. Во время появления первых ростков и длительного отсутствия осадков необходимо провести полив. После появления 2–3 настоящих листьев проводится прореживание и боронирование междурядий против сорняков. В то же время проводится дополнительное удобрение почвы. В период образования первых корзинок снова проводится полив и удобрение. Последний полив проводится в период цветения. Осуществление искусственного полива можно исключить в том случае, если в местности, где выращивается подсолнечник, часто бывает дождливая погода или неглубокое залегание грунтовых вод, и земля всегда очень влажная. Для повышения уровня урожайности на пасеку завозят пчел, которые в период цветения одновременно делают два полезных дела — опыляют цветки и собирают нектар, из которого потом получается, ароматный, очень вкусный и полезный мёд.

Подсолнечник, как и любое другое растение, выращиваемое в хозяйственных целях, на всех этапах роста часто подвергается атаке болезней и разных вредителей.

Требования подсолнечника к окружающей среде

Подсолнечник – растение регионов с длительным жарким периодом, достаточным количеством солнечных дней, оно требовательно к теплу, освещению, плодородию почвы и обеспечению влагой. Вегетационный период подсолнечника длится от 80 до 140 дней в зависимости от сорта. Поэтому подсолнечник нормально растет и формирует урожаи в открытом грунте только в определенных регионах, где климатические и агрономические условия соответствуют его требованиям.

Если, в целом, климат в регионе подходит для выращивания подсолнечника, но ежегодно повторяются весенние заморозки до -4..-6 °С, то специалисты сельского хозяйства не рекомендуют выращивать эту пищевую культуру, особенно среднепоздних и поздних сортов. За длительный вегетационный период (100-140 дней) урожай все же не будет полноценным и не вызреет.

Всходы семян подсолнечника

Требования подсолнечника к температуре

Лучшими участками под подсолнечник являются места без затенения и постоянных ветров. При затенении растения вытягиваются, изгибаются в сторону солнца, формируют мелкие корзинки соцветий и измельченные семянки.

Для нормального роста и развития подсолнечника необходимой температурой является +20…+27 °С. Всходы холодоустойчивы и выдерживают температуру воздуха до -5..-6 °С, но для прорастания нуждаются в почве, прогретой до +8..+12 °С.

Требования подсолнечника к освещению

По отношению к длине солнечного освещения подсолнечник относится к группе нейтральных растений, но имеет положительную реакцию на длину дня в период цветения. Если интенсивность освещения в этот период высокая, подсолнечник раньше переходит к генеративной фазе развития, при холодной туманно-дождливой погоде процесс вступления в следующую фазу затягивается. Урожай формируется и созревает в более поздние сроки. Поэтому подсолнечник целесообразно высевать на освещенных участках, избегая даже временного затенения, и защищенных от ветра.

Требования подсолнечника к влажности

На формирование вегетативной массы, обеспечивающей генеративные органы растения необходимыми питательными веществами, подсолнечник требует достаточно много воды, особенно в начальный период развития, когда корни находятся в верхнем слое почвы, наиболее часто страдающем от засушливой погоды. Вместе с тем, подсолнечник засухоустойчив. Во взрослом состоянии он не боится жары, так как мощная корневая система способна добывать воду из нижних почвенных горизонтов (3-4 м). Подсолнечник нуждается в регулярных поливах до фазы начала цветения, а затем их количество снижается. Полив проводят по требованию погодных условий (длительный жаркий период, иссушающие ветры и др.).

Требования подсолнечника к почве

Почвенные условия при своевременном внесении удобрений не играют радикальной роли для подсолнечника. Однако культура предпочитает черноземы, песчаные суглинки, пойменные и лессовые почвы. (Лессовые грунты — это макропористые грунты, содержащие карбонаты кальция и проявляющие просадочные свойства при замачивании водой под нагрузкой). Подсолнечник хорошо растет на перегнойных и лиственных почвах. Оптимальной кислотностью почвы является рН= 6,5-7,0-7,2. Не переносит тяжелых глинистых почв, закисленных и засоленных.

Молодые сеянцы подсолнечника. gardenfrisk

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕВООБОРОТА С CL-КУЛЬТУРАМИ:

• IMI и SU подсолнечник и рапс не рекомендуется выращивать на одном и том же поле, чтобы избежать появления падалицы Clearfield-рапса в посевах подсолнечника и наоборот, к тому же эти культуры подвержены одинаковым болезням;
• сахарную свеклу тоже не рекомендуется сеять после применения IMI-гербицидов на рапсе или подсолнечнике даже через несколько лет, чтобы избежать последействия появления падалицы Clearfield-культур в посевах сахарной свеклы, к тому же при выращивании этих культур в одном севообороте существует опасность появления нематод, которые очень трудно контролировать;
• разложение действующих веществ IMI-препарата в почве осуществляется микробиологическим путем в аэробных условиях, поэтому любые факторы, влияющие на микробиологическую активность почвы, влияют и на процесс распада имидазолинонов;
• для распада препарата до уровня, достаточного для последующего посева пшеницы, нужно не менее 200 мм осадков в период между внесением препарата на подсолнечнике и посевом пшеницы (при температуре выше 10°С и pH почвы выше 6,2);
• микробиологическое разложение ЕвроЛайтнинга начинается при температуре почвы не менее 10°С;
• при качественной обработке почвы после CL-культуры скорость разложения препарата увеличивается;
• при использовании технологии No-till концентрация препарата в верхнем слое почвы будет выше по сравнению с классической системой обработки почвы. Озимую пшеницу можно высевать сразу после подсолнечника, без обработки почвы (по технологии No-till), если сумма осадков за период от внесения препарата до посева пшеницы была не менее 200 мм (при pH почвы выше 6,2);
• если сумма осадков была менее 200 мм, то рекомендуется провести обработку почвы заблаговременно, перед посевом озимой пшеницы. Засуха замедляет распад препарата и усиливает последействие;
• распад действующих веществ препарата замедляется при снижении pH почвы. Чем ниже pH, тем выше вероятность последействия. Такой же эффект наблюдается на песчаных почвах;
• если между применением гербицида и посевом следующей культуры выпало недостаточно осадков, то гербицид может не разложиться полностью в почве, а если влаги недостаточно для роста и развития культуры (сильная засуха), то ее будет также недостаточно для микробиологического разложения препарата;
• продолжительный период ненормально низких температур тоже может замедлить распад препарата и увеличить риски в случае последующего посева чувствительной культуры;
• при увеличении нормы внесения препарата увеличивается степень контроля последующих волн сорняков, а также возрастают риски в случае последующего высева чувствительной культуры;
• после использования ЕвроЛайтнинга рекомендуется придерживаться следующего чередования культур в севообороте:

– без ограничений – гибриды подсолнечника (на практике применяется очень редко – так как возникает проблема с IMI-падалицей подсолнечника), сорта и гибриды рапса и кукурузы, устойчивые к гербицидам Clearfield. В данном случае следует также учитывать, что нельзя использовать IMI- и ALS-ингибиторы два года подряд на одном и том же поле;

– через 4 месяца – пшеница, рожь;

– через 9 месяцев (при pH почвы выше 6,2 и сумме осадков выше 200 мм) – кукуруза, озимый ячмень, овес, рис, подсолнечник, соя, горох, бобы;

– через 11 месяцев – яровой ячмень, сорго;

– через 18 месяцев – овощи, картофель, гречиха, просо;

– через 24 месяца – сахарная и кормовая свекла, рапс;

Таким образом, после выращивания IMI-подсолнечника следует или оставлять пар, или выращивать только пшеницу либо рожь. Правда, эти культуры также подвержены определенному негативному воздействию. Не рекомендуется применять на одном и том же поле IMI-гербициды и ALS-ингибиторы чаще, чем раз в 4 года, поскольку это приводит к появлению устойчивых сорняков.

Как собирать подсолнечник?

Созревание подсолнечника проходит неравномерно, потому в любой момент времени на поле будут находиться растения на разных этапах спелости. Для точного определения сроков следует ориентироваться на такие признаки:

• При биологической спелости внешняя сторона корзинки и окаймляющие листья желтеют, влажность семян снижается до 35–40%;
• При хозяйственной спелости корзинки снаружи становятся бурыми и поникают, влажность семян составляет 12–15%;
• При полной спелости растения высыхают и темнеют, становятся хрупкими и ломкими, а влажность семян снижается до 10–12%.

Уборку начинают, когда на участке остается максимум 13–15% желтых и желто-бурых корзинок, а влажность семян снижается до 14%. Начиная с этого момента, у фермера есть всего неделя — каждый день задержки приводит к потере 40–50 кг урожая на гектар.

Для сбора культуры используют комбайны, оснащенные специальными жатками. Они срезают корзинки и немедленно обмолачивают их. Семена засыпают в приемный бункер, а измельченные остатки оставляют прямо на поле в качестве удобрения или отправляют для переработки на корм скоту. Чтобы потери семечек не превысили нормы в 3%, технику каждые 3–4 часа останавливают для настройки.

Ухаживаем за подсолнечником

В первые недели растения особенно уязвимы перед сорняками, поэтому почву нужно поверхностно рыхлить по следующей схеме:

• после появления всходов;
• в фазе 2 пар листьев;
• в фазе 3 пар листьев (также дополнительно нужно провести окучивание);
• в фазе 5-6 пар листьев.

Когда подсолнечник вырастет до высоты 70-80 см, рыхление можно прекратить. Во время цветения желательно провести еще одно окучивание и при необходимости установить опоры.

Когда у подсолнухов появятся по 4 настоящих листика, проведите прореживание всходов. Оставляйте только самые крепкие экземпляры, остальные аккуратно срежьте. Выдергивать сеянцы не рекомендуется, чтобы не повредить корни соседних растений.

Правильно поливаем подсолнечник

Молодые всходы подсолнечника нуждаются во влаге, и поливать их нужно достаточно часто – в засушливую погоду до 3 раз в день. Также растения нуждаются в обильных поливах в периоды бутонизации, цветения, формирования корзинки и семян.

Основное правило полива подсолнуха: обильное орошение, чтобы земля увлажнилась на глубину залегания корней.

Взрослые растения не боятся засухи, их длинные корни вполне способны обеспечить себя водой. Но слишком иссушать растения, особенно в жару, не стоит, иначе листья начнут быстрее стареть, а в семенах будет меньше масел.

Поливать подсолнечники нужно в междурядья. Также можно проводить дождевание (искусственное орошение).

Подкармливаем подсолнечник для обильного плодоношения

Подсолнечник любит калий и благодарно отзовется на подкормки в течение сезона. В среднем требуется три процедуры, для удобства мы представили их в виде таблицы.

Удобрения вносите после полива. И будьте осторожны с азотными подкормками, иначе растения станут более подвержены болезням, а семянки окажутся пустыми.

Альтернатива подкормкам в течение всего сезона – внесение удобрений в почву перед посевом. На 1 кв.м требуется по полведра компоста и 2 ст.л. азофоски. Способ подойдет только для достаточно питательных почв.

Защищаем подсолнечник от болезней и вредителей

violet-bryansk.ru

Болезни наносят большой вред подсолнечнику и могут полностью лишить урожая. Серая, белая и корневая гнили, ложная мучнистая роса, ржавчина, вертициллезное увядание, мозаика – эти и другие недуги возникают от неправильной агротехники, в частности, нарушения севооборота или неблагоприятной погоды.

Если вы обнаружили признаки заболевания, не спешите использовать химические препараты. Лучше приготовьте раствор Фитоспорина или Триходермина – биопрепаратов, которые также можно использовать в период сбора урожая.

Биопрепараты для защиты растений: виды и способы применения
Если «химия» не помогает или вы не желаете ею пользоваться на своем участке.

Не меньший вред наносят подсолнечнику и вредители: совка, тля, луговой мотылек, паутинный клещ, проволочник, медведка и др. Для борьбы используйте биологические препараты (Битоксибациллин, Актофит, Боверин и т.д.) либо народные средства, которые не нанесут вреда вашему здоровью.

7 способов применения чеснока на даче
Советы, как с помощью обычного чеснока избавиться от вредителей растений, повысить урожай и решить другие дачные проблемы.

Отдельно следует сказать о птицах, которые прилетают, чтобы полакомиться созревшими семенами. Для их защиты можно использовать:

• марлевые или тканевые повязки на корзинки;
• колышки, между которыми натянуты белые нитки;
• полоски фольги, привязанные к кольям или стеблям подсолнечника;
• огородное пугало и др.

Делаем огородное чучело
Смастерить огородное чучело из подручных материалов проще простого. Предлагаем пару полезных идей.

4.3 Система удобрений

Удобрения, в
зависимости от способов, сроков, норм и соотношения элементов при внесении их
на различных типах почв, по-разному влияют на продуктивность подсолнечника.

Следует
отметить, что отзывчивость на удобрения подсолнечника связана с двумя его
особенностями. С одной стороны, на создание единицы сухого вещества он
затрачивает в 1,5 – 2,0 раза больше элементов питания, чем злаковые культуры. С
другой стороны, растения подсолнечника очень хорошо используют запасы
питательных веществ в почве, в т. ч. остатки удобрений, применяемых под
предшествующие культуры.

При определении нормы
удобрений необходимо установить количество питательных веществ, выносимых с урожаем
основной и побочной продукции, которое растение может извлечь из почвы. Существует
несколько способов определения доз удобрений под запрограммированный урожай.
Самое широкое распространение получил балансовый метод расчета, при котором
необходимо учитывать обеспеченность почвы нитратным азотом, подвижными формами
фосфора и калия, вынос питательных веществ единицей основной и побочной
продукции, коэффициенты использования азота, фосфора и калия их почвы и
удобрений.

Расчет
удобрений под планируемый урожай производится по формуле:

Д = ,

где Д – доза
удобрения в физическом туке, ц/га; В – вынос питательного вещества с урожаем,
кг/га; П – содержание в почве доступного для растений питательного вещества,
кг/га; Кп – коэффициент использования питательного вещества из почвы, %; Ку –
коэффициент использования питательного вещества из удобрения, %, С – содержание
действующего вещества удобрения, %.

Как сажать на рассаду?

Посадка подсолнечника через рассаду сокращает период роста в открытом грунте до (в среднем) 23 суток, снижает риск повреждения восходов во время первых заморозок

Это особенно важно для прохладных регионов, поэтому этот этап рассады легко реализуется даже в Ленинградской области, в Карелии, в Сибири и на Дальнем Востоке, в районе Уральских гор, Мурманска. Все перечисленные регионы отличаются суровым климатом, но даже там возможно выращивание этих цветов

Общие условия для успешного выращивания

1. Необходимо грамотно выбрать сорт подсолнечника: не все подходят для выращивания в камерных условиях.
2. Неграмотно выбранная емкость или условия содержания способны загубить семена еще до всхода.
3. Выращивать рассаду можно либо в квартире (к примеру, на освещенном подоконнике), либо в садовой теплице.
4. Недостаток питательных веществ ведет к внешней деформации рассады, за ней же следует полная гибель растения.
5. Даже у домашней рассады есть опасные враги — некоторые виды тли, например, гелихиризовая.
6. Подсолнечник неприхотлив, но без должного ухода надеяться на хороший урожай не стоит.
7. Нельзя просто так высаживать семена в грунт: необходимо вымочить их в стимуляторе роста и защитном растворе.
8. Подсолнечник нуждается в тепле во всех смыслах, так, он не усваивает азот из холодной земли.

Выбор сорта

Все семена, которые можно найти в садоводческих магазинах, делятся на две категории: обыкновенные и гибридные (их принято помечать маркировкой F1). В отличии от обычных подсолнухов, гибриды не оставляют потомства, то есть выращенные на вашем участке семечки бесполезно сеять на следующий год. Этот недостаток гибридных растений перекрывается их многочисленными преимуществами: гибриды имеют хороший иммунитет, не боятся переувлажнения и не склонны осыпаться раньше срока. Они подойдут тем, кто хочет получить богатый урожай в этом году, а растить подсолнухи ежесезонно не планирует. Дело в том, что гибриды прорастают на 80%, а показатели обычных семян подсолнуха ниже на 20%. Что же касается лучших сортов подсолнечника? Яркими представителями одомашненных подсолнухов являются гибридный подсолнух сорта Ясон, Люкс (он, помимо всего прочего, считается прекрасным медоносом), Форвард, Орешек, Лакомка, Оливер, Римисол (растение обладает своеобразной крупной корзинкой), Флагман, Атилла, Прометей и так далее. >Они обладают наиболее высокими показателями стойкости к болезням и урожайности.

Выбор емкостей

Для выращивания рассады подсолнечника лучше всего использовать миниатюрные торфяные горшочки с диаметром в 10 сантиметров

Такие емкости позволяют безболезненно проводить пересадку на постоянное место произрастания (подсолнечник чувствителен к изменениям; важно максимально облегчать процесс адаптации)