Как подстричь тую: формы и пошаговое руководство

Разновидности

Существует бесконечное разнообразие каменных грядок. Они могут различаться внешним оформлением и спецификой конструкции. Условно сооружения можно разделить на 4 группы.

1. Ограждения с высотой около 1 м. В этом случае необходима заливка ленточного основания. Соединяются каменные элементы с помощью раствора. Использовать можно силикатный, белый или красный кирпич.
2. Грядки, отделанные кирпичом, имеющие маленькое возвышение над уровнем земли. Такая конструкция исполняется в виде невысокой окантовки. Состоит она из одного или двух рядов кирпича.
3. Фигурные декоративные клумбы. Их делают в виде высокой стены, расположенной на фундаменте. Формы могут быть самыми разными. Часто их выставляют отдельными группами, создающими одну большую панораму. Смотрятся такие сооружения очень красиво, их используют для высадки цветов.
4. Грядки для теплиц люди чаще всего делают сами. Их выкладывают старым кирпичом. Красивый внешний вид здесь не нужен. Высоту конструкции выбирают разную – всё зависит от вида и сорта выращиваемой культуры. Замысловатые конфигурации не делаются. Периметр выкладывается в прямоугольной форме нужных размеров.

Виды ограждений предназначены для целенаправленного применения. Если внутрь будет вноситься большое количество органических удобрений, то стенки делаются высокими. В противном случае для выращивания хватит от 1 до 4 рядов кирпича.

Клубничные грядки отличаются спецификой. Основание заполняется необходимыми прослойками гумуса. Сверху кладётся укрывающий материал. В нём заранее делают прорези, куда затем высаживаются кусты клубники. Этот метод предотвратит появление сорняков и удержит имеющуюся влагу от испарения, ведь данная культура очень нуждается в воде. Корневая система клубники находится у поверхности земли. Поэтому плодородный слой грунта можно укладывать небольшой толщины. Однако такая система имеет существенный минус. Во время морозной зимы культура может не выжить. Грядки нужно будет утеплить. При больших отрицательных температурах их лучше засыпать большим слоем снега. В этом случае корневая система уцелеет.

Ежегодная обязательная обрезка кустов черной смородины

Перед проведением обрезки следует удалить мульчу и опавшие листья из приствольных кругов и междурядий. В органических остатках могут зимовать личинки вредителей, поэтому повторно использовать мульчу не рекомендуется.

Схема обрезки куста смородины осенью:

1. Внимательно осмотреть все ветви на предмет отслоения коры, изменения окраски, изогнутых верхушек и чрезмерно разросшихся почек. Эти признаки свидетельствуют о заражении растений болезнями и вредителями – мучнистой росой, тлями, листовертками, галлицами (искривление побегов), стеклянницей (почернение и отслоение коры), паутинистым клещом (разросшиеся почки). Элементы куста с этими признаками вырезают до здоровой ткани и сжигают.
2. Удалить старые ветви старше 5-6 лет.
3. Удалить загущающие, перекрещивающиеся, растущие вниз и внутрь кроны ветви.
4. Удалить лишние молодые побеги, оставить 5-6 сильных и здоровых ростков.
5. Укоротить верхушки побегов на ⅓-¼ длины, срезы выполнять над почками, направленными наружу.

Общее количество оставляемых элементов кроны разных порядков и возрастов 15-18. Это количество позволяет получать урожай на уровне 3-3,5 кг ягод с одного куста.

Как обрезать штамбовую форму

Растения с выраженным штамбом длиной 15-18 см смотрятся эстетичнее на участке, хотя по урожайности могут немного уступать кустовым формам. Для поддержания штамбовой формировки необходимо осенью, весной и 2-3 раза за лето удалять поросль, появляющуюся из подземных почек. На штамбе также могут просыпаться спящие почки, появляющиеся из них ростки, удаляют. В кроне поддерживают количество скелетных ветвей 4-5 штук. Они дают начало сучкам второго и последующих ярусов. Их количество целесообразно поддерживать на уровне 3-4 штук. Если ветки перекрещиваются, оставляют наиболее развитую.

Штамбовые формы особенно эффектно смотрятся, если все элементы кроны скоординированы между собой по высоте. Центральный побег оставляют наиболее длинным, остальные ветви соподчиняют ему по высоте, формируя осенью шарообразный куст. На урожайность этот прием сильного влияния не оказывает, но сад, в котором присутствуют формованные кустарники, преображается.

Как корректировать сорта с усиленным ростом волчков

Чрезмерный рост молодых побегов от корня приводит к загущению кустов, затенению кистей, слабому проникновению воздушных масс внутрь кроны и, как следствие, заболеванию растений, поэтому важно ежегодно убирать лишние вертикально растущие побеги – волчки. Количество оставляемых ветвей следует координировать с убираемыми побегами, чтобы их общее количество из года в год оставалось примерно равным

На сортах, плодоносящих преимущественно на побегах прошлого года, оставлять следует 8-10 штук. Отплодоносившие 5-6-летние ветви удаляют полностью.

Как корректировать сорта со слабым ростом волчков

Если рост молодых выбежков из подземных почек неинтенсивный, то сорт скорее всего плодоносит на многолетней древесине. В этом случае многолетние ветви не следует удалять при ежегодной обрезке, только в случае санитарной необходимости

Важно стимулировать рост молодых побегов путем минеральной подкормки в начале лета. Под каждый куст дают подкормку Азофоской 30-40 г

Каждые 3-4 года вносят перепревший навоз или компост из расчета 10-12 кг на 1 растение.

Что делать с кустами красной смородины

Интенсивность роста у красной смородины слабее, чем у черной, а плодоношение – преимущественно на многолетних ветвях, поражаемость болезнями и вредителями ниже, поэтому обрезка этой ягоде нужна в меньшем объеме. Осенняя обрезка красной смородины заключается в удалении образований старше 8-9 лет, загущающих, скрещенных, направленных вниз и внутрь куста. Верхушки однолетних побегов не обрезают, старых – слегка укорачивают.

Красная смородина более подходит для формирования на штамбе. Рост волчковых побегов у нее сдержан, и их не придется вырезать по нескольку раз за лето.

Что делать на смородине золотистой

Кусты смородины золотистой могут достигать высоты 2 м и иметь в своем составе до 40 ветвей разного возраста. Несмотря на то, что плодоношение у этого вида возможно на структурных обегах до десятилетнего возраста, их следует вырезать после 6-7 лет плодоношения и заменять новыми. На каждое растение должно приходиться не более 20 побегов. Укорачивания верхушек не требуется.

Как укрепить склон на участке

Зачем необходимо укреплять грунт на участках, расположенных на склоне? Есть несколько причин:

1. Дождевая или талая вода и ветер приводят к тому, что верхний – плодородный – слой земли разрушается (это явление получило название эрозия). Больше всего таким образом поражаются почвы, расположенные именно на склоне.
2. На участках с неровным рельефом всегда есть опасность обрушения или сползания грунта. Чтобы не допустить этого, также необходимо провести работы по усилению склона.

Существует несколько способов, которые помогут вашему склону стать прочным:

Укрепление склона растениями

Если уклон вашего участка небольшой — не превышает 8-10 градусов, — то достаточно высадить в землю растения с разветвленной корневой системой. Они скрепят грунт и защитят его от разрушения. В качестве таких защитников можно использовать как кусты, так и почвопокровные растения: ракитник, бузину, барбарис, айву, можжевельник, барвинок, плющ, солнцецвет и другие.

5 красивых растений для укрепления склонов
Выбираем правильные растения, укрепляющие склон.

Укрепление склона подпорными стенками

Защитить грунт от осыпания поможет и строительство подпорной стенки. Соорудить ее можно из дерева, бетона, искусственных и натуральных камней (с применением раствора и без него), кирпича.

7 идей, как сделать подпорную стенку на участке с уклоном
Рассказываем, для чего нужны подпорные стенки и как их установить на вашем загородном участке.

Интересным и достаточно новым средством, которое также применяется для этой цели, является габион.

Габион (фр. «большая клетка») — это сделанный из металлической проволоки каркас. Он выполнен в виде геометрических фигур, которые заполняются камнем, щебнем или галькой. Изначально габионы применялись в строительстве и военном деле, но в последнее время все чаще используются в ландшафтном дизайне.

Укрепление склона геосеткой или георешеткой

На крутых склонах — более 70 градусов — одними растениями не обойтись. Здесь специалисты рекомендуют наиболее надежные способы укрепления — геосетку и георешетку. В общем виде работа с ними сводится к следующему:

• на склон укладывается слой геотекстиля — нетканого материала, изготовленного из полиэфирных и пропиленовых волокон
• поверх него закрепляется геосетка или георешетка — материалы, которые делают склон прочнее
• ячейки материала заполняются щебнем, камнем либо бетоном; сверху насыпается слой почвы
• последний этап — этот «слоеный пирог» тщательно уплотняется и, при необходимости, засевается.

Достоинства и недостатки

Грядки можно красиво оформить декоративным кирпичом на даче или в загородном доме. Дизайн следует разработать самостоятельно или пригласить специалиста. Необходимо учесть специфику кирпичных сооружений. Дело в том, что каменная кладка стационарна. Её нельзя переместить с одного места на другое. Если по истечении определённого времени захочется изменить дизайн, то придётся разбирать всю кирпичную конструкцию.

Ограждение представляет собой невысокую каменную стену. В некоторых случаях высота постройки достигает 1 м. Для того чтобы кладка простояла долгое время, необходимо соблюсти все инструкции и технологии. Под кирпичную стенку придётся заложить прочный фундамент. Для оформления грядок подойдёт основание ленточного типа.

С помощью кирпичных ограждений можно создавать бесконечное разнообразие форм грядок. Кому-то понравятся квадратные, круглые или прямоугольные геометрические фигуры, а кто-то оформит грядку в виде овала, эллипса, параболы. Красиво смотрится комбинированная кирпичная кладка. Она делается в одних местах ниже, а в других – немного выше. Данное ноу-хау украсит любой земельный участок и создаст на нём атмосферу уюта и комфорта. Этот лайфхак набирает всё большую популярность у огородников.

Ограждения из кирпича имеют следующие преимущества:

• земельный участок приобретает красивый внешний вид;
• правильно выложенная кирпичная кладка прослужит долгие годы;
• в весенний сезон земля быстро прогревается, что благотворно сказывается на растениях;
• за насаждениями легче ухаживать;
• растения проще защитить от сорных трав и разных вредителей;
• увеличивается срок плодоношения.

Однако кирпичные клумбы имеют отрицательные моменты:

• каменная конструкция имеет ряд сложностей во время монтажа и требует серьёзных финансовых затрат;
• сооружение стационарно, его нельзя переместить с одного места на другое;
• земля в таких строениях быстро сохнет;
• кошки часто используют такие места в качестве туалета.

Виды фундаментов для теплицы

Основа для теплицы подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена конструкция (например, силикатное стекло требует более жесткой основы, чем поликарбонат), финансовых и временных затрат, а также климатических условий региона. В число типов фундаментов, которые используются для обустройства теплиц, входят ленточные и поверхностные (мало- или незаглубленные). Принципы их сооружения почти идентичны с той лишь разницей, что для ленточной основы понадобится более глубокий котлован.

Одним из самых доступных материалов является брус. Такой фундамент способен выдержать небольшие нагрузки

Что же касается стройматериалов, то в данном случае можно взять дерево (брус), кирпич, бетонную смесь, а также готовые бетонные плиты или блоки. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при выборе фундамента.

Виды фундаментов для теплиц

Цены на бетонные плиты

бетонные плиты фундамент

Таблица. Достоинства и недостатки разных видов фундаментов.

Тип фундамента	Плюсы	Минусы
Деревянный	Дешевый, легкий и простой как в работе, так и в эксплуатации (конструкцию можно без проблем перенести в другое место). Хорошие теплоизоляционные характеристики.	Низкая прочность, поэтому подойдет для теплиц из поликарбоната и других легких конструкций. Небольшой срок службы по сравнению с остальными материалами, а в условиях повышенной влажности сгниет даже после обработки специальными составами.
Бетонно-кирпичный	Имеет небольшой вес, прост в обустройстве, хорошо противостоит нагрузкам и деформациям, поэтому подходит для отапливаемых теплиц.	Материал обладает свойством накапливать влагу и быстро разрушаться. В условиях низких температур требует дополнительного утепления.
Ленточный из бетона	Надежный, долговечный, хорошо противостоит повышенной влажности и другим негативным факторам.	Требует немалых вложений, имеет низкие теплоизоляционные свойства и большую массу. Достаточно сложен в обустройстве.
Блочный	Прост в укладке, стоит сравнительно недорого, устойчив к влиянию окружающей среды.	Плохо держит тепло и обладает низкой прочностью.
Столбчатый	Надежный, прочный, долговечный, стоит сравнительно дешево.	Конструктивные особенности фундамента требуют проведения дополнительных работ — жесткой обвязки и утепления цоколя.
Свайный	Конструкция предельно проста в монтаже, при необходимости она легко переносится в другое место. Проводить работы можно в любую погоду, подходит для подвижных грунтов и участков со сложным рельефом.	Недостатки аналогичны тем, которыми обладает столбчатый фундамент. Кроме того, металлические сваи, из которых изготавливается каркас, имеют склонность к коррозии.
Плитный	Долговечный и прочный, обеспечивает жесткую фиксацию и устойчивость конструкции на любых грунтах. Хорошо изолирует внутреннее пространство теплицы от негативных факторов и вредителей.	Дорогой в укладке, имеет большой вес и требует дополнительного утепления. Так как посадки будут изолированы от обычного грунта, в теплице нужно будет обустраивать дренаж и тщательно отслеживать микроклимат.

Виды ленточных фундаментов
Самый дешевый фундамент для теплицы

Чтобы правильно выбрать конструкцию основы под теплицу, необходимо соблюдать следующие правила.

1. Строить теплицу на заглубленном фундаменте не рекомендуется, так как она может разрушиться из-за вспучивания грунтов.
2. Основа не должна быть тяжелее всей конструкции, иначе со временем теплица деформируется или перекосится.
3. Утепление фундамента требуется только для тех теплиц, которые планируется использовать в зимнее время: для этого используется пенополистирол или керамзит, которым заполняют промежутки между конструкцией основы и траншеей.

Прочный фундамент будет мощной опорой каркаса постройки, а прочный теплый фундамент под теплицу еще и сможет защитить растения от холода
В условиях холодного климата лучше не использовать кирпич и бетон в качестве строительного материала для фундамента – они обладают низкой теплоизоляцией и растения могут замерзнуть (если других вариантов нет, основу придется утеплять).
Если теплица строится рядом с жилой или хозяйственной постройкой, не стоит делать для них общую основу – разные нагрузки и просадки приведут к появлению трещин.
В регионах с низкими температурами, для которых характерно глубокое промерзание грунтов, рекомендуется свайный или мелкозаглубленный фундамент.
Большинство современных материалов для изготовления теплиц (например, поликарбонат) требует жесткого основания, то есть лучше использовать ленточный, монолитный или плитный фундамент.
Фундамент для теплицы из бруса

Виды обрезки

Именно конечными целями и определяют, какая обрезка требуется в том или ином случае. И здесь можно выделить несколько типов данной процедуры.

Таблица. Виды обрезки кустарников

Вид обрезки	Цель	Время проведения	Суть процедуры
Санитарная	Профилактика возможного заболевания всего куста и избавление от плохих веток	Осень (конец вегетационного периода)	Удаление сломанных, повреждённых веток, прореживание кроны: побеги, имеющие направление вглубь куста, убирают
Омолаживающая	Обновление старых кустарников для их пышного цветения	Единожды в два года (февраль-апрель или с август-сентябрь)	Старые ветки укорачивают, что способствует активизации роста придатков. Обрезка проводится на 35% от верха. Удалению обычно подлежат самые старые ветки
Радикальное омоложение	Обновление кустарника, не способного выпускать ни сильных, ни слабых побегов (активизация роста новых почек)	По мере необходимости и исходя из состояния куста (осенью)	Все ветки срезают «под корень» (на уровне почвы). Новые выросшие побеги прореживают: выбирают самые сильные, оставшиеся срезают до уровня корневой шейки каждый сезон
Формирующая	Придание эстетической привлекательности кустарнику	Весна (до начала сокодвижения), осень (перед периодом покоя)	Для уменьшения объёма дерева у корней удаляют по несколько веток. Можно ликвидировать ветки, растущие внутрь, сухие, полёгшие вниз, можно и здоровые. Главное – не переборщить и не сделать крону рыхлой

Ранняя формировочная обрезка

Помимо всех перечисленных видов, есть ещё один – ранняя формировочная обрезка. Название её говорит само за себя: применяя такую стрижу, можно сформировать красивую густую крону куста уже на этапе начала его роста и развития. Первые недели весны (перед сокодвижением) – идеальный период для начала обрезки. Как правило, делают её всем только что высаженным на участок кустикам. Технология ранней формировочной обрезки следующая:

1. Все ветки, находящиеся выше корневой шейки на 8 см, срезают.

Срежьте веточки саженца

1. На оставшемся пеньке осенью уже растут новые веточки. Их оставляют до следующей весны.
2. С наступлением весеннего тепла (среднесуточная температура воздуха не ниже -5 °C) побеги укорачивают до 3-5 почек.

Оставьте на веточках по 3-5 почек

1. Со временем куст приобретёт желаемую форму, которую нужно будет лишь поддерживать.

Повторяйте такую процедуру каждую весну в течение 3-4 сезонов

Если вы хотите сформировать свободно растущую крону, учтите следующее:

• ветвистые красивоцветущие культуры срезают на ¼ от всей длины;
• слабоветвистые кусты стригут сильнее, срезая до основания однолетние ветки (на пеньках оставьте не больше 3-4 почек);
• у растений с короткими междоузлиями нужно оставлять около 10-11 почек.

Правила и технология обрезки деревьев и кустарников

Прежде чем приступить к стрижке деревьев, необходимо не только обзавестись нужными приборами, но и узнать некоторые тонкости обрезки растений. Итак, чтобы не навредить кусту (особенно молодому), при удалении ненужных веток руководствуйтесь следующими правилами и соблюдайте технологию обрезки:

1. Не обрезайте за одну процедуру сразу много крупных веток – это ослабит куст и может способствовать его гибели. Лучше удалять каждый год по несколько веток, чем массово раз в несколько лет.
2. Для куста будет лучше, если вы прищипнёте маленький побег, чем потом он вырастет, и вы его срежете.

Периодически прищипывайте ненужные маленькие побеги

1. Здоровый кустарник имеет 10-15 разновозрастных ветвей.
2. Лучше закончить формирование кроны растения к 4-5 году.
3. Старые ветки (6-7 лет) полностью должны подлежать удалению.
4. Первое, что должно быть удалено – болезненные и повреждённые веточки.
5. Запрещено оставлять расщеплённые срезы.
6. Если необходимо отпилить ветку полностью, нельзя оставлять пенёк. Сделайте спил «на кольцо».

Делайте спил правильно: без пеньков и расщеплений

1. Когда спилу подлежит сук значительной толщины, начинайте пилить снизу, а закончите сверху. Иначе он, падая, может содрать со ствола кору, тем самым нанеся лишние повреждения растению.

Зачистка и обработка спила – важнейшее мероприятие

1. Если вы обрезали очень крупную ветку (диаметром более 2 см), проведите зачистку спила ножом и замажьте садовой смолой.

1. Никогда не используйте тупые инструменты, они наносят растению раны, которые потом придётся заживлять. Лучше всего для работы в саду приобретать качественный инвентарь.
2. Если стрижёте штамбовые привитые кустарники, удалите поросль вокруг корневой шейки. Делать это нужно в начале октября.

Срежьте боковые побеги под корень, а затем засыпьте сухой почвой

1. Следите за состоянием секаторов, ножниц и всех садовых предметов: они должны быть чистыми, ведь грязь может содержать вредные вещества. К тому же чистым инструментом легко и приятно работать.
2. Если кустарник слишком высок, обязательно используйте стремянку. Не пытайтесь лазать по веткам дерева, это опасно для вас и может причинить вред растению.

Стремянка существенно облегчит садовые работы

1. Все удалённые ветки должны подлежать утилизации. Лучше всего будет сжечь их. Так вы сделаете профилактику распространения паразитов и болезней, к тому же получившуюся золу можно использовать как удобрение.

Утилизируйте обрезанные ветки

Как написать слово ровнять или равнять, почему?

В русском языке существуют оба приведенных слова: и «ровнять» и «равнять». Употребление того или иного слова связано со смыслом каждого из них.

Если речь в предложении идет о том, что что-то уравнивается, уравновешивается, делается равноценным, одинаковым, то используется слово «равнять».

Вышивку на машинке никак нельзя равнять с ручной работой.

Всех равнять при оценке знаний нельзя.

Если же что-то делается ровным, гладеньким, что-то выравнивается или сглаживается, то использовать нужно слово «ровнять».

Ровнять дорожки — работа скучная и кропотливая.

Лучше всего дорогу ровнять специальным катком.

В русском языке допустими оба варианта написания слов »ровнять» и »равнять».

Написание гласных -о-, -а- в корнях -ровн-, -равн- будет зависить от контекста, то есть от значения слова, употребляемого в конкретном случае.

Если речь будет идти о сравнении чего-то с чем-то, то пишем в слове -равн-.

Например: Зачем их сравнивать, они же совершенно разные.

А если возьмем в качестве примера вот такое предложение: Все пряди должны быть исключительно ровные. То здесь в корне -ровн- пишем ударную гласную -о-, так как слово в данном контексте используется в значении делать что-то ровным, в данном случае — прямыми и одинаковой длины (речь о прядях).

Можно писать «ровнять» и «равнять», все будет зависеть от контекста.

Здесь придется вспомнить правило о непроверяемых гласных в корне «ровн» и «равн».

В предложении, где речь идет о выравнивании чего-либо, где связано со значением «ровно» пишется корень «ровн» — «рОвнять».

Например: Нам пришлось ровнять доски, чтобы получился ровный пол на веранде. Ровнять грядки не легкая работа.

В предложениях, где речь идет о сравнении чего-либо, имеет значение «равный» (одинаковый), пишется корень «равн» — равнять.

Например: Разве можно равнять жизнь до революции и после. Мы привыкли равнять всех под оду гребенку.

Оба слова являются верными. И при выборе, какую гласную мы будет писать в корне, отталкиваемся от смысла. Равнять — это уравнивать, делать равным, одинаковым. Или же располагать все в ряд. Или же приравнивать к чему-либо.

Например:

Я не могу равнять свою работу с твоей.

Не надо равнять жизнь в Азии и Европе.

Ровнять — это делать что-то ровным, прямым, гладким.

Например:

Хватит уже землю ровнять, пошлите обедать!

Надо выровнять текст с правой и левой стороны.

Корни ровн-, ровн- проверяются по значению, равн- равный, одинаковый, ровн- ровный, гладкий. У вас всё зависит от значения, например, рОвнять грядки(т,е, делать их ровными, гладкими) или рАвняться в строю(исключение)

В данном случае мы имеем дело с безударной гласной в корне слова, проверяемой ударением. Поскольку гласная проверяемая ударением, надо подобрать такие проверочные слова ( однокоренные или словоформы ), в которых проверяемая гласная будет стоять под ударением.

К данному глаголу можно подобрать два проверочных слова: равный и ровный ( ровно ). Мы зашли в тупик.

Но на самом деле все просто. Подобранные проверочные слова, как и проверяемые ими, имеют разное лексическое значение.

Равный значит одинаковый, такой же как. Глагол равнять имеет значение сопоставлять с чем-то, например, равнять в правах. Если имеется ввиду это значение слова, в корне пишем гласную а равнять.

Ровный значит аккуратный. Глагол ровнять имеет значение делать ровным, аккуратным, например, ровнять челку. Имея ввиду это значение, пишем в корне гласную о ровнять.

Правильное устройство высокой грядки

Для примера взята грядка с ограждением из досок; этот вариант наиболее удобный и недорогой.

В процессе работы потребуется:

• штыковая лопата;
• рулетка;
• дрель или шуруповерт;
• строительный уровень;
• дисковая пила или электролобзик;
• саморезы;
• доски 50х200 мм;
• брус 50х50 мм;
• грунтовка;
• строительная сетка.

Шаг 1. Обработка древесины

Схема высокой грядки

Доски обрезают по размерам каркаса, после чего покрывают со всех сторон антисептической пропиткой. Можно использовать для этих целей отработанное масло, а чтобы вредные вещества не проникали в почву, после обработки дерево рекомендуется обить с одной стороны пленкой. Особенно тщательно обрабатывают нижние кромки досок, которые будут контактировать с грунтом. Брус распиливают на куски длиной 50 см и тоже пропитывают защитным средством. После этого строительный материал выкладывают для просушки.

Схема высокой грядки

Шаг 2. Подготовка участка

Участок под грядку должен освещаться солнцем не менее 5 часов в день. Размечают границы грядки, убирают камни и ветки, выкапывают многолетние растения. При желании можно грунт перекопать вместе с мелкой травой – это повысит водопроницаемость грунта. Если грунт очень плотный, утоптанный, достаточно снять слой дерна по периметру разметки на небольшую глубину, чтобы удобнее выставить каркас.

Шаг 3. Сборка каркаса для грядки

Сборка каркасаСборка каркаса для грядки

Просушенные доски сбивают попарно в щиты и соединяют между собой при помощи брусков. Высота щитов равняется высоте грядки, длинные стороны каркаса дополнительно укрепляются поперечными брусками по центру. Поскольку длина брусков больше, чем высота стенок, они должны выступать над каркасом на 10 см. Это будут ножки каркаса. Чтобы улучшить вид конструкции, по периметру рамы набивают уложенные плашмя доски, края которых обрезаны под углом 45 градусов. В завершение каркас можно покрасить с внешней стороны.

Сборка каркаса для грядки

Шаг 4. Установка конструкции

Установка конструкции

Готовый каркас переносят к месту установки; выставляют конструкцию по разметке, делают углубления для ножек, проверяют расположение грядки строительным уровнем. Если нужно, подкладывают колышки или, наоборот, вынимают лишний грунт. Конструкция должна стоять максимально ровно, все углы на одном уровне. В завершение подсыпают грунт по периметру стенок и уплотняют, чтобы не оставалось просветов.

Шаг 5. Заполнение грядки

Сначала дно закрывают строительной сеткой и прибивают ее по краям к стенкам каркаса. Сетка защитит конструкцию от проникновения кротов и мышей. Затем укладывают геотекстиль, который не позволит прорасти сорнякам. Далее заполнение грядки выполняют послойно:

• небольшие ветки, кора, крупная стружка, листья;
• птичий помет, перепревший навоз или компост;
• опавшие листья, ветки, кора, трава;
• минеральное удобрение;
• плодородная земля.

Заполнение грядки

Толщина каждого слоя равняется 10 см. Перемешивать слои не нужно, а вот хорошо разровнять и уплотнить обязательно. Если почва на участке не очень хорошего качества, лучше использовать покупной грунт. После заполнения грядку хорошо проливают водой и оставляют на пару дней. За это время слои немного осядут и уплотнятся. Сверху рекомендуется накрыть каркас черным агроволокном, которое обеспечивает лучшее прогревание почвы и не дает прорастать сорнякам.

Урожайные грядки

Делать высокие грядки рекомендуется осенью или в конце лета, чтобы слои хорошо перепрели и корни растений получили максимум полезных веществ. Если же грядки монтируются весной, необходимо заполнить их хотя бы за месяц до посадки растений и несколько раз обильно пролить водой для уплотнения. Такую конструкцию легко превратить в тепличку: для этого над каркасом устанавливают пластиковые или металлические дуги, концы которых закрепляют на стенках с помощью болтов. Сверху на дуги крепят полиэтиленовую пленку или специальное агроволокно.

Урожайные грядки

Инструменты для обрезки кустарников осенью

Чтобы обрезать ветки кустарника без проблем, следует использовать различные инструменты:

Ножовки — хорошо режут более толстые веточки, но зубцы у них должны быть небольшие.

Секаторы — используются для веток разной величины, можно использовать односторонние или двусторонние секаторы.

Сучкорезы — имеют длинные ручки, благодаря которым обрезку можно осуществлять в труднодоступных местах.

Кусторезы — обрезают тонкие и больные веточки, так же данный инструмент используют для придания формы куста.

Садовые ножи способствуют ровному срезанию ветвей.

Какой бы инструмент вы не выбрали, проверьте:

• лезвия на остроту;
• удобство в использовании;
• вес;
• безопасность.

Обрезка ягодных кустарников осенью

Урожай ягодных кустарников во многом зависит от регулярной обрезки, которая формирует кусты, избавляет от состарившихся и больных ветвей, открывает крону для света. Такую работу следует проделать осенью, поскольку весной эти растения просыпаются очень рано, и вы рискуете не успеть закончить профилактическую стрижку до начала сокодвижения и набухания почек.

Принцип действия примерно одинаков для всех представителей этой группы: состарившиеся ветви кустарников удаляйте «на кольцо» под самый корень, не оставляя пеньков, вплотную к земле, а то и немного под землей. Точно так же избавляйтесь от невызревших зеленых и слабых побегов, которые вряд ли перезимуют (в холода они, как правило, вымерзают и снижают зимостойкость всего растения).

Совет: число оставленных вызревших молодых побегов должно быть равно количеству удаленных, тогда необходимый баланс будет соблюден.

Важно: при осенней обрезке не укорачивайте здоровые побеги ягодных кустарников, отложите это дело до весны, ведь подмерзнуть может не только место среза, но и значительная часть побега. Основная цель обрезки запущенных кустов – вызвать образование новых сильных приростов для постепенного замещения всех старых ветвей

Вырезка всех старых ветвей в один год нецелесообразна. Их замену следует осуществить в течение 2-3 лет

Основная цель обрезки запущенных кустов – вызвать образование новых сильных приростов для постепенного замещения всех старых ветвей. Вырезка всех старых ветвей в один год нецелесообразна. Их замену следует осуществить в течение 2-3 лет.

Кроме того, запущенные кустарники – это источники болезней и вредителей, особенно опасно, если такие кусты расположены вблизи новых посадок. Обрезка ягодных кустарников осенью и сжигание ветвей значительно снизит риск заражения.

Сочетая правильную и своевременную обрезку ягодных кустарников осенью с тщательным уходом за почвой, можно получать устойчивые и высокие урожаи в течение многих лет.